кирпичная кладка

Этот сайт создан для тех, кто хочет что-либо изменить в своем доме или на приусадебном участке, или просто построить гараж, баню или комфортный, уютный дом для своей семьи, кто при возникновении проблем не прячет голову в песок, а решает их. Для тех, кто не стареет душой и не боится поработать и головой, и руками. Буду рад, если кто-то поправит не достаточно верную или полную информацию. Постараюсь найти ответы на вопросы, поставленные посетителями сайта по соответствующей данному сайту тематике.

Из чего построить беседку: полезные советы

Вы построили загородный дом, который стал воплощением всех ваших желаний, а ландшафтный дизайн участка радует глаз. Теперь самое время заняться оборудованием беседки для отдыха, и здесь самое главное — правильно расположить ее в саду, подальше от хозяйственных построек, желательно в тени. Дизайнеры советуют строить их в одном стиле с домом, архитектурный ансамбль должен быть единым. Из чего возводить беседку? Несмотря на то, что ассортимент в строительных магазинах просто огромен, лучшим материалом, проверенным веками, остается натуральная древесина. Он прекрасно поддается обработке, экологически чистый, органично впишется в любой ландшафтный дизайн участка.

У массива есть один небольшой недостаток — он достаточно плохо переносит резкие перепады температур и неблагоприятное воздействие внешней среды. Масло для наружных работ — это именно то, что защитит деревянные сооружения от всех губительных для них факторов, плюс придаст им необыкновенно привлекательный внешний вид. Оно глубоко проникает в дерево, защищая его, позволяя ему «дышать». Еще более привлекательным строение сделает покрытие, имеющее какой-либо оттенок, желательно совпадающий по цветовой палитре с домом.

Можно построить беседку с окнами и без них — это дело личных предпочтений, но логичнее сделать так, чтобы они были съемными, ведь летом надо не проводить время в закрытом павильоне, а наслаждаться ароматами цветов и растений.

Немаловажный момент — это материал для пола. Что выбрать? И для этой части беседки логичнее предпочесть натуральное дерево, ведь по керамическим плиткам, клинкерному кирпичу и тем более бетону достаточно некомфортно ходить босиком.

Любой магазин паркета предлагает разные варианты древесины, пригодные для использования в беседках. Это может быть отечественный дуб, кедр, лиственница и даже экзотические породы, отличающиеся повышенной прочностью и долговечностью.

При покупке материалов для полов в комплект входят все необходимые комплектующие, благодаря которым процесс монтажа можно провести собственными руками. Единственный момент, покрывать половицы нужно маслом для наружных работ, в состав которого входят частицы, делающие настил чуть шероховатым, на таком полу вы не поскользнетесь.

Возведение беседки не нанесет ущерба вашему бюджету и не займет много времени, а внешний вид сооружения восхитит не только вас, но и всех гостей. Дерево — это лучший материал, его красоту невозможно заменить ни одним искусственным аналогом.

Утепление мансарды изнутри

Наиболее распространенный способ утепления мансарды это утепление мансарды изнутри ее.

Утепление решает сразу несколько задач. Это сбережение тепла в холодную погоду при малых энергозатратах, защита от жары летом и звукоизоляция. Вариантов мансард имеется великое множество, также как и различных способов утепления. В этой статье мы рассмотрим классический, наиболее популярный, и на мой взгляд наиболее целесообразный способ утепления.

Решение об утеплении мансардного этажа должно приниматься перед началом его строительства. В этом случае мы гарантировано можем подготовить все необходимое для этого заранее.

Во-первых, в процессе кровельных работ мы должны позаботится о правильно сделанной гидроветроизоляции, которая необходима для защиты утеплителя от влаги, от конденсата на внутренней стороне кровли, образующегося когда воздух, поднимающийся изнутри дома теплее, чем воздух снаружи кровли, и от возможных протечек по негерметичностям в кровельном покрытии во время дождя или таяния весеннего снега, для сбережения тепла. Для этого поверх стропил мы настилаем гидроизоляционную пленку с напуском каждого ряда на нижележащий не менее 15 см. Нижний ряд должен заходить за пределы свеса кровли, желательно с заходом в водосточный желоб. Полосы гидроизоляции укладываются с провисом около 2 см для того, чтобы при температурном натяжении зимой и при смещении стропил она не порвалась. Стыки проклеиваем специальной герметизирующей лентой. Самый верхний ряд должен немного не доходить до верха крыши, заканчиваясь под коньком, для того, чтобы между кровельным покрытием и гидроизоляцией было вентилируемое пространство. В этом случае разница температур с разных сторон кровельного покрытия будет нивелироваться, будет меньше образовываться конденсата, будет быстрее высыхать попавшая туда влага. Защита от влаги имеет большое значение и для того, чтобы не гнили деревянные детали кровли, не ржавели металлические, и самое главное не увлажнялся утеплитель, так как при повышении влажности резко ухудшаются его теплосберегающие свойства. После укладки гидроизоляционной пленки в соответствии с технологическими требованиями к выбранному кровельному покрытию или набиваются бруски обрешетки, или делается сплошная обрешетка, или укладывается влагостойкая фанера.

После завершения кровельных работ приступаем к утеплению кровли. Если гидроизоляция делается по кровле мансарды, то утепление может производиться как по кровле, так и по дополнительным стенкам, построенным в подкровельном пространстве. Целесообразнее делать утепление по стенам будущего мансардного помещения, утепляя кровлю только там, где она является частью мансардной стены или крыши. В этом случае такие стенки делаются на основе стропильной системы мансардной крыши. Не забываем предварительно, если не сделали ранее, сделать обработку дерева биозащитными и огнезащитными препаратами. В качестве утеплителя наилучшим материалом является минеральная вата средней плотности, лучше каменная или базальтовая. Утеплитель используется только плитный, рулонный нежелательно, так как он может скатываться в процессе эксплуатации и будут образовываться пустоты, где кроме прочего еще и будет конденсироваться влага. Укладываться утеплитель между стропилами  должен плотно. Если в качестве гидроизоляции мы уложили супердиффузную мембрану, то утеплитель можно укладывать к нему вплотную, если у нас какие-либо другие типы гидроизоляции – должен быть отступ от пленки не менее 3 см. Делается он для сохранения вентилируемого пространства, необходимого для отдачи избыточной влажности утеплителем. В случае же с супердиффузной мембраной в этом нет необходимости из-за ее очень высокой паропроницаемости. Если ширины стропил недостаточно для укладки утеплителя необходимой толщины, можно на них набить дополнительные бруски. После укладки утеплителя поверх вплотную к нему укрепляем пароизоляционную пленку. Это необходимо для защиты утеплителя от влаги, содержащейся в теплом воздухе, поднимающемся из жилых помещений. Пленка укладывается с напуском не менее 10 см с герметизацией соединительной лентой.

После утепления крыши переходят к утеплению горизонтальных стенок, кирпичных или дощатых, у кого какие имеются. В этом случае сначала на стенках закрепляется гидроизоляционная пленка  с напусками и последующей изоляцией стыков, затем на нее плотно укладывается и закрепляется утеплитель и наконец также плотно укладывается пароизоляция. Напуски и герметизация стыков выполняются также, как и на кровле. После завершения работ по утеплению, производим отделку стен и крыши мансарды выбранными отделочными материалами, закрепляя их через обрешетку, сделанную поверх пароизоляции.

Стропильная система двускатной крыши

Стропильная система  крыши должна выдерживать свой собственный вес, вес кровли, а также максимально возможную снеговую и ветровую нагрузку. При этом, чем больше угол наклона крыши, тем меньше на ней скапливается снега, но тем большее давление от ветра приходится ей выдерживать. Поэтому в районах, где выпадает много снега, часто предпочитают более крутые крыши, Там, где очень сильные ветра, чаще делают более пологие крыши.  Так же то, насколько легко сходит с крыши снег, зависит от вида кровельного покрытия. К примеру с металлочерепицы снег сходит значительно быстрее чем с шифера при одинаковых углах уклона. Вес кровельного покрытия также может очень сильно различаться. Например 1 м2 обыкновенной черепицы весит около 50 кг, а вес 1 м2 ондулина около 3 кг. Соответственно совершенно разные запасы прочности для них должны быть у стропильных систем.

Высота чердачного помещения определяется такими параметрами как ширина дома, уклон крыши и выбранной ее конструкцией. Важно при этом, чтобы высота в самых низких местах около наружных стен была достаточной для осмотра и при необходимости ремонта нижней части стропил и мауэрлата.

Основными элементами двускатной крыши являются стропила, балки (прогоны) и мауэрлат. Мауэрлат – это элемент стропильной системы через который идет перераспределение нагрузки от крыши на стены. Чаще всего представляет собой брус 150*150 или 100*150 мм, или опоясывающий верх стены по периметру дома, или лежащий вдоль скатов крыши, или просто отрезы бруса. Мауэрлат обязательно связывается со стеной. Если дом деревянный, то он может быть просто верхним венцом сруба, бревенчатого или брусового, связанным  со срубом деревянными нагелями. Если дом кирпичный или блочный, то для крепления мауэрлата либо в стену на глубину до 3 ряда замуровывается отожженная проволока-катанка диаметром 6-8 мм, либо шпилька. Для гидроизоляции под мауэрлат подкладывается 2-3 слоя рубероида. Мауэрлат либо прикручивается в нескольких местах проволокой на скрутки, либо садится на шпильки и прикручивается гайками с шайбами. Это необходимо, чтобы крышу не снесло или не сдвинуло в первую очередь при сильном ветре, так как крыша, особенно крутая, имеет большую парусность.

Стропила – основной несущий элемент крыши, состоящий в основном из двух стропильных ног, соединяющиеся верхними частями между собой и опирающиеся нижними концами на стены через мауэрлат. Верху стропила опираются или на коньковый или подконьковый прогон – соединяющий вершины стропил между собой, или на нижележащие прогоны, также соединяющие между собой стропила (например в мансардной крыше).

Стропила бывают двух видов – висячие и наслонные. Висячими называются стропила, которые опираются только на две крайние опоры. Наслонными называются стропила которые кроме двух крайних опор опираются еще и на промежуточные, например внутренние стены, колонны, балки и прочее.

Прогоны —  балки, соединяющие стропила между собой.

Для того чтобы сделать свесы кровель и карнизов низ стропильной ноги наращивают кобылками – короткими досками.

После завершения монтажа стропильной системы приступают к кровельным работам.

Стропильная система четырехскатной крыши

Стропильная система четырехскатной крыши может быть двух видов: стропильная система шатровой крыши и стропильная система вальмовой крыши. По внешнему виду шатровая крыша состоит из четырех треугольных скатов – вальм, а вальмовая крыша из двух трапециевидных скатов и двух треугольных.

Основные элементы четырехскатной крыши – висячие, наслонные и диагональные или накосные стропила. Висячие стропила это те, которые опираются только на две опоры, а наслонные те, которые опираются дополнительно еще и на промежуточные опоры – стены, колонны, балки и т.д.

Висячие стропила устанавливаются сложнее, чем накосные, поэтому ставят их только если отсутствуют промежуточные опоры. Чтобы компенсировать распирающий эффект висячих стропил в нижней части стропильных ног устанавливается затяжка, которая в некоторых случаях может одновременно являться балкой перекрытия. Для усиления конструкции верх стропил может быть связан с затяжкой бабкой, не дающей ей провиснуть. В одной стропильной конструкции в зависимости от расстояния между стенами и наличия или отсутствия на разных участках дополнительных опор могут чередоваться разные виды стропил. В верхней части для усиления жесткости стропильные ноги могут связываться ригелем. Дополнительно в стропильную конструкцию могут включаться стойки, подкосы и т.д.

Диагональные стропила, это стропила, стропильные ноги которых соединяют центральную точку стропильной системы с углами, образованными прилежащими несущими стенами дома. Опираются концы стропильных ног на углы стен через мауэрлат, брус, через который происходит перераспределение нагрузки от  стропильной системы крыши на всю длину стен.

В вальмовой стропильной конструкции между накосными стропильными ногами расположена центральная стропильная нога, идущая от узла пересечения накосных стропил в перпендикулярном направлении к мауэрлату. Параллельно ей устанавливаются укороченные стропильные ноги – нарожники, соединяющие накосные стропильные ноги с мауэрлатом.

Для усиления конструкции по углам стен могут устанавливаться шпренгельные фермы. В этом случае сначала устанавливают шпренгель – брус или бревно укладываемый через угол со стен, примыкающих друг к другу. На шпренгель устанавливается стойка, поддерживающая накосную стропильную ногу и подпертую с двух сторон упираемыми в шпренгель подкосами.

Соединяются стропила между собой, располагающимися под стропильными ногами прогонами (балками), на которые они опираются. Вверху проходит коньковый (подконьковый) прогон, ниже могут быть установлены промежуточные прогоны.

Фальцевая кровля

Фальцевая кровля – это металлическая кровля, элементы которой (картины) соединяются между собой с помощью фальцев. Является одной из самых надежных на сегодняшний день кровельных покрытий для крыши. Изготавливается из листовой или рулонной оцинкованной стали, с полимерным покрытием или без, из алюминия, меди, цинк-титана.

Картина – элемент кровельного покрытия с кромками, подготовленными для фальцевого соединения. Изготовляются картины из материала шириной от 0,6 до 0,8 м, толщиной от 0,45 до 0,8 мм.

Фальц – вид шва, который образуется при соединении кровельных металлических листов. Фальцы бывают лежачие и стоячие, одинарные и двойные. При монтаже кровли боковые, лежащие по направлению сверху вниз, края картин соединяют стоячими фальцами, а края лежащие поперек ската – лежачими. Двойные фальцы более прочные и водонепроницаемые, чем одинарные. Закатыватся фальцы могут вручную – киянками, ручным фальцезакатывающим инструментом или электромеханическими закаточными устройствами. Есть еще фальцы самозащелкивающиеся. Их преимущество заключается в возможности соединения без использования инструмента.

Наиболее предпочтительной в настоящее время является рулонная технология изготовления фальцевой кровли, при которой кровельные картины изготавливаются на заготовительной машине с краями, готовыми для соединения в двойной фальц, в соответствии с длинной ската. Укладка производится достаточно быстро. Картины укладывают по длине ската. Крепление на кровле делается с помощью кляммеров, после чего картины электромеханической закаточной машиной соединяют двойным стоячим фальцем. При использовании при монтаже кровли силиконового герметика фальцевая кровля крыши дома становиться вообще водонепроницаемой. Укладка фальцевой кровли рекомендуется при уклоне крыши не более 7°. Если уклон находится в пределах от 7 до 15°, рекомендуется герметизация силиконовым герметиком.

Рулонная технология изготовления фальцевой кровли имеет неоспоримые преимущества по сравнению со всеми остальными. Во-первых, покрытие по всей длине ската не имеет поперечных швов. Во-вторых, при этой технологии 100% гарантия от протечек. В третьих, система крепления хорошо переносит большие нагрузки. В четвертых, благодаря незначительному весу кровли (3,5-7,5 кг/м2), нет необходимости строить усиленную дорогую стропильную систему. В пятых, можно делать кровлю из оцинкованной стали с полимерным покрытием, что с киянками без повреждений покрытия сделать нельзя.

Долговечность фальцевой кровли оценивается следующим образом: кровля из оцинкованной стали 0,55 мм – ориентировочный срок службы – 25-30 лет; то же с полимерным покрытием лист 0,5 мм – 45-55 лет; кровля из кровельной меди 0,6 мм – 100-150 лет; кровля из титан-цинка 0,7 мм – 120-170 лет.

Недостатками фальцевой кровли являются необходимость использования при монтаже квалифицированных рабочих и специальной техники, особенно при монтаже рулонной кровли.

Кровельные материалы традиционные

Возведение крыши является завершающим этапом формирования внешнего облика дома. После завершения монтажа стропильной системы крыши, когда на стропила стропильной системы набита обрешетка или сплошное покрытие, на крыше дома укладывается кровельное покрытие. Кровельные материалы можно подразделить на силикатные – шифер и черепица (глиняная и цементно-песчаная);, органические- битуминозные, дегтевые и полимерные; металлические – сталь листовая оцинкованная и неоцинкованная.

Рубероид – широко распространенный битумный рулонный материал.
Можно выделить такие виды рубероида: с крупнозернистой односторонней посыпкой для наружного слоя; с чешуйчатой посыпкой – односторонней или двусторонней; с мелкой посыпкой – односторонней или двусторонней;, стеклорубероид  для верхнего и нижнего слоев кровельного покрытия и оклеечной гидроизоляции.

Маркировка обозначает сорт данного рубероида. К примеру марка РМ-300 обозначает цифрой массу в грамм/ м2 основы, буква М расшифровывается как “мелкозернистая посыпка”. Рубероид наклеивают битумными мастиками  разных марок (марка мастики определяется ее теплостойкостью).

Асбестоцементные листы (шифер) бывают плоские и волнистые. Листам шифера характерны прочность, долговечность, водонепроницаемость, огнестойкость, сопротивляемость щелочному воздействию.
Для  их изготовления используют обычный или цветной цемент с добавками асбестовых волокон. Цветные листы также могут изготавливаться из обычных путем последующего окрашивания, однако, в этом случае на местах резки или сколов краска отсутствует. Асбестоцементные листы выпускаются длинной 1200, 2500, 3200, 3600 мм, шириной — 800, 1200, 1500 мм, толщина листов — 4, 5, 8, 10, 12 мм. Волнистые листы более прочные, чем плоские, волны придают листам дополнительную прочность. Материал достаточно тяжелый, вес листов зависит как от толщины листов, так и от высоты волны.

Листы оцинкованной стали профилированные (профнастил) также применяются в качестве кровельного покрытия. Изготавливают методом холодного профилирования. В процессе изготовления сначала наносят антикоррозионное покрытие, затем грунтуют, снаружи покрывают защитным полимером, изнутри – защитным лаком. Некоторые виды покрывают краской разнообразных цветов. Кроме кровельных работ используют при строительстве заборов, ангаров, подсобных помещений и т.д. Материал надежный, долговечный, многофункциональный. Благодаря невысокой цене, малому весу и несложным технологиям при монтажных работах с этим материалом, имеет очень широкое применение как в промышленном, так и в частном строительстве.

Натуральная черепица, выполненная на современном оборудовании, является очень долговечной (срок эксплуатации более 100 лет), экологически чистой и красивой. Это один из старейших кровельных материалов за всю историю строительства. В Европе это один из самых популярных материалов. Прекрасно смотрится на любых типах домов. Материал долговечный, надежный, со сроком службы более ста лет. Отличается хорошей шумоизоляцией, теплоизоляцией и высокой морозостойкостью. Прочный, выдерживает свободно вес человека. Быстро укладывается. Выпускается двух видов: керамическая – из обожженной глины и цементно-песчаная с добавкой натуральных красителей. Может покрываться цветной глазурью, увеличивающей срок ее службы. Черепица по характеру соединения бывает простой, когда к желобу присоединяется одно ребро, и сложной, в этом случае зацепление осуществляется двумя и более ребрами. По форме черепица бывает ленточная – с загнутым краем и ленточная  – с двойным загнутым краем. Последняя, в свою очередь, делится на “противень” и “бобровый хвост”. С тыльной стороны каждой черепицы имеется ушко или какое-либо другое приспособление для крепления к обрешетке. Для покрытия ребер крыши и конька используют специальные желобчатые элементы.
Недостатком является большой вес, требующий прочной и дорогой стропильной конструкции.

Керамическая черепица – прекрасный материал, долговечный, прочный, красивый и не требующий никакого ухода. Изготавливается из жирных и пластичных легкоплавких глин. Никакие красители в нее не добавляются, кирпично-красный цвет придают имеющиеся в составе глин окислы железа. Отличить от цементно-песчаной можно по звонкому и чистому звуку при ударе по ней и по толщине.

Цементно-песчаная черепица – имеет акриловое покрытие, которое обладает не только высокой декоративностью, но и прекрасными защитными свойствами: морозоустойчивостью и водонепроницаемостью. Цементно-песчаная черепица бывает пазовой, коньковой и двойной.

Ондустил — кровельный материал

Ондустил – это стальной оцинкованный лист металлочерепицы толщиной 0,5 мм, с нанесенными поверх поочередно эпоксидным слоем и слоем высококачественного акрилата, защищенного уложенным в прозрачный акрилат природным минеральным гранулятом, очень искусно имитирующем керамическую черепицу.

Материал прочный, долговечный, не боится воздействия ультрафиолетовых лучей, легко переносит перепады температур, негорючий. Применение этого кровельного материала по сравнению с обычной металлочерепицей снижает пожароопасность кровли, заметно снижает уровень шума во время дождя и града.

Ондустил – кровельный материал французской фирмы «ONDULINE», выпускаемый для покрытия крыш. Выпускается шести различных цветов: красный, терракотовый, черный, зеле­ный, серый, коричневый.

Выпускается в виде отдельных элементов размером 139,5 см*45,5 см. Вес одного элемента 3,7 кг. Вес 1м2 ондустиловой кровли — 5,87 кг. Из-за небольших размеров и веса его легко переносить, несложно укладывать при производстве кровельных работ. Стропильная система крыши для такого кровельного материала не требует дополнительного усиления.

Применяется при уклонах не менее 12°. При покрытии кровли ондустилом остается незначительное количество отходов. При укладывании кровли нужно учесть, что резка ее абразивными дисками «болгаркой» не допускается. По выступающим элементам кровли на крыше дома ходить нельзя. В процессе монтажа необходимо учесть возможность установки вентиляционных элементов.

Ондура или еврошифер

Ондура – это гофрированные битумные листы, изготовленные из органических волокон, насыщенных высококачественным битумом в условиях высокого давления и температуры.

Фирма-производитель – французская компания Onduline International, занимающаяся производством кровельных материалов с  1945 года, выпускает свою продукцию во многих странах мира. Срок службы производителем указывается до 50 лет. Наверное в любом городе в Европе вы сможете увидеть крыши домов, крытые этим замечательным материалом.

Ондура – недорогой кровельный материал. Экологически чистый, не содержит асбеста, легкий, прочный. Стойкий к атмосферным воздействиям, к кислотам и щелочам. Обладает высокой биологической устойчивостью. Не подвержен воздействию грибков и микроорганизмов. Хороший тепло- и шумоизолятор. Размеры листа – 200 см*104,5 см. Толщина листа – 2,6 мм. Вес одного листа – 6,4 кг. Число волн -11, ширина волны – 9,5 см, глубина волны – 3,4 см. Выдерживает нагрузку до 250 кг/м2. Краска листов устойчива к ультрафиолетовому излучению. Не меняет своих свойств в диапазоне температур от «-30°С» до «+70°С».

Благодаря тому, что окраска производится в массе, она очень стойкая, причем после укладки кровли интенсивность цвета еще повышается за счет оксидирования листов. Производится ондура в следующих цветах: красный, коричневый, бордовый, черный, зеленый, синий.  Поверхность может быть как глянцевой, так и матовой. Гарантия на водонепроницаемость  – 15 лет, на цветоустойчивость – 5 лет.

Так как листы небольшие и гибкие, то хорошо подходят для монтажа на сложных крышах. Отходов остается немного.

Баня с мансардой

Баня с мансардой строится разными застройщиками по-разному, в зависимости от вкусов, возможностей, потребностей и т.д. Кто-то строит мансарду внутри обычной двускатной крыши, кто-то делает ломаную крышу для максимального использования подкровельного пространства; кто-то делает холодную мансарду, используя ее как подсобное помещение, кто-то утепляет, превращая фактически в комнаты для отдыха или в жилое помещение. На мансарде можно поставить теннисный или бильярдный стол и прекрасно провести время отдыха после бани. В такой бане можно отлично сочетать здоровый образ жизни и комфорт. При этом строительство мансардного этажа все-таки экономичнее, чем второго этажа той же площади.

В настоящей русской бане обязательно должна быть хорошая парилка, герметичная, но с продуманной системой вентиляции, отделенная от основного помещения. Стены и потолок в парилке оббиты вагонкой из осины или липы, не дающих смолы и не так сильно нагревающихся как древесина хвойных пород. Из такой же древесины должны быть и полки. Печь-каменка должна быть экономичной, объем и качество камней достаточным для хорошего парения. Под потолком должно оставаться достаточное пространство для разгонки пара.

Веники для бани можно использовать разные. Традиционные березовые или дубовые, оздоровительные пихтовые или эвкалиптовые, с добавлением веток черемухи или рябины. Выбирай на вкус, все только на пользу!

Парилка оказывает на организм сильный оздоравливающий эффект, активизируются рецепторы и потовые железы, стимулируется кровеносная система, чередование тепла и холода закаливает организм. Хорошо, если после парилки можно воспользоваться холодным душем, бассейном или открытым водным источником, расположенным возле бани – рекой или озером.

В моечном отделении можно стены отделать плиткой, сосновой вагонкой. Прекрасно подходит для моечной, раздевалки и мансарды вагонка из кедра, слегка темноватая древесина которого дает приятный запах в помещении.

В правильно построенной бане с мансардой прогрев мансардного помещения может быть за счет вторичного использования поднимающегося наверх тепла бани. Тепло и комфорт будут сохраняться в течение нескольких дней. При подтапливании бани будет одновременно прогреваться и мансарда. Однако необходимо позаботиться о хорошей тепло-, паро- и гидроизоляции перекрытия, в первую очередь в парной.

Лестницу для подъема на мансарду желательно располагать внутри бани, например в раздевалке, чтобы избежать перехода через улицу после расслабляющих тело банных процедур.

Ломаная крыша

Ломаная крыша или мансардная ломаная крыша – оптимальный вариант мансардной крыши, при котором возможно использование максимума подкровельного пространства в качестве жилого или хозяйственного помещения. Делаться оно может как холодным, так и утепленным. Утепление может делаться как по всей поверхности кровли, так и только по внутреннему каркасу. Строится стропильная система такой крыши с двумя ломаными скатами. Ниже точки перегиба уклон делается более крутым, выше точки перегиба – более пологим. Верхний треугольник представляет собой висячие стропила, состоящие из двух стропильных ног, соединяющихся внизу затяжками, являющимися одновременно и потолочными балками. Затяжка соединяется с точкой соединения стропильных ног бабкой, при необходимости могут быть установлены подкосы и т.д. Боковые треугольники представляют собой наслонные стропильные конструкции.

Если мансарда делается теплой, то «кровельный пирог» делается в соответствии с технологией, с обязательной укладкой гидроизоляционных пленок  или мембран с необходимыми вентиляционными зазорами,  и пароизоляционных пленок.

То пространство, которое не может быть использовано в качестве жилого помещения, в боковых или верхней части крыши, при необходимости возможно использовать в качестве складских или подсобных помещений, теплых или холодных, встроенных шкафов и т.д..

Оборудоваться мансарды могут и мансардными окнами, располагающимися  под углом, и обычными вертикальными окнами. Чтобы на мансарде с ломаными внутренними стенами  получилось практичное и уютное помещение необходимо серьезное внимание обратить на дизайн. В пределах участков со скошенными стенами обычно располагают обеденные зоны, зоны отдыха, ванные, лестничные клетки и т.д. Шкафы, навесные кухонные шкафчики, высоко располагающиеся полки размещают у наиболее высоких стен.