Рубрика: Баня, сауна

Баня с мансардой строится разными застройщиками по-разному, в зависимости от вкусов, возможностей, потребностей и т.д. Кто-то строит мансарду внутри обычной двускатной крыши, кто-то делает ломаную крышу для максимального использования подкровельного пространства; кто-то делает холодную мансарду, используя ее как подсобное помещение, кто-то утепляет, превращая фактически в комнаты для отдыха или в жилое помещение. На мансарде можно поставить теннисный или бильярдный стол и прекрасно провести время отдыха после бани. В такой бане можно отлично сочетать здоровый образ жизни и комфорт. При этом строительство мансардного этажа все-таки экономичнее, чем второго этажа той же площади.

В настоящей русской бане обязательно должна быть хорошая парилка, герметичная, но с продуманной системой вентиляции, отделенная от основного помещения. Стены и потолок в парилке оббиты вагонкой из осины или липы, не дающих смолы и не так сильно нагревающихся как древесина хвойных пород. Из такой же древесины должны быть и полки. Печь-каменка должна быть экономичной, объем и качество камней достаточным для хорошего парения. Под потолком должно оставаться достаточное пространство для разгонки пара.

Веники для бани можно использовать разные. Традиционные березовые или дубовые, оздоровительные пихтовые или эвкалиптовые, с добавлением веток черемухи или рябины. Выбирай на вкус, все только на пользу!

Парилка оказывает на организм сильный оздоравливающий эффект, активизируются рецепторы и потовые железы, стимулируется кровеносная система, чередование тепла и холода закаливает организм. Хорошо, если после парилки можно воспользоваться холодным душем, бассейном или открытым водным источником, расположенным возле бани – рекой или озером.

В моечном отделении можно стены отделать плиткой, сосновой вагонкой. Прекрасно подходит для моечной, раздевалки и мансарды вагонка из кедра, слегка темноватая древесина которого дает приятный запах в помещении.

В правильно построенной бане с мансардой прогрев мансардного помещения может быть за счет вторичного использования поднимающегося наверх тепла бани. Тепло и комфорт будут сохраняться в течение нескольких дней. При подтапливании бани будет одновременно прогреваться и мансарда. Однако необходимо позаботиться о хорошей тепло-, паро- и гидроизоляции перекрытия, в первую очередь в парной.

Лестницу для подъема на мансарду желательно располагать внутри бани, например в раздевалке, чтобы избежать перехода через улицу после расслабляющих тело банных процедур.

В бане  или сауне с плотными стенами, особенно построенной из строительных блоков (газоблоки, пеноблоки, полистиролбетонные блоки и т.д.), не будет здоровой атмосферы, если не предусмотреть вентиляцию. Вентиляция в бане служит как для перемешивание воздуха в пространстве парной, так и для обеспечение притока свежего воздуха. Для создания комфортных условий в сауне надо предусмотреть устройство приточной и вытяжной вентиляции. Входное вентиляционное отверстие в бане располагают внизу, рядом с печью. Холодный воздух проходя через печь нагревается и поднимается вверх. Выходные отверстия желательно оборудовать в противоположном от печи углу бани: одно – на высоте 1-1,2 м, второе – под потолком. Они связываются вентиляционным коробом, который выводится на чердак, или на крышу. На приточном и вытяжном воздуховодах предусматривается установка запорно-регулирующих шиберов. Такая парная будет прогреваться быстро и эффективно, а не греть воздух только возле себя, что позволит не только экономно использовать тепло, но и обеспечит нагрев и быструю сушку сырого и холодного воздуха подпола, не допуская появления затхлого запаха.

Варианты вентиляции бани: а — забор воздуха над полом; б — Забор воздуха сверху; в — забор воздуха из под пола;; г — забор воздуха из углубления

Весьма популярной стала схема вентиляции парной (бани), предложенная инженером Рольфом Хольмбергом. Входное отверстие для холодного воздуха располагается немного выше каменки. Выходное – в противоположной стене, ниже уровня входного. Холодный воздух под воздействием теплого воздуха от печи будет устремляться вверх, затем, охлаждаясь, вниз и выйдет наружу при помощи вентилятора, препятствуя поступлению холодного воздуха через выходное отверстие. Если топка печи находится в самой парной, то каменку можно расположить так, чтобы поддувало находилось ниже уровня пола, а входное вентиляционное отверстие также в нижней части помещения – над полом. Тягу в парной в этом случае обеспечивает сама печка, отработанный воздух удаляется через ее трубу, а благодаря низкому расположению приточного отверстия повышается КПД каменки.

Типичные ошибки при устройстве вентиляции в парной:

1. Входное вентиляционное отверстие расположено в нижней части парной на уровне пола, а выходное на этом же уровне, но в другой стене. При этом происходит замыкание потока воздуха, которое затрудняет воздухообмен. Вверху в бане жарко, а внизу – холодно.
2. Входное отверстие размещено внизу, а выходное на уровне потолка. При этом теплый воздух уходит наверх, практически не смешиваясь с холодным, поступающим снизу. Такая баня нагреваться будет долго. Верхний отвод, иногда применяется, но только для кратковременного пользования отдушиной, когда вверху становится слишком горячо, или для обогрева предбанника воздухом из парилки.
3. Выходное отверстие сделано внизу, а принудительная вентиляция, как и специальная вентиляционная труба, не сделаны, вентиляция, в таком случае, практически не работает.

Баня из пеноблоков – вариант и экономичный, и очень комфортный, вариант, который может принести массу удовольствия настоящему парильщику, если все работы произвести с учетом особенностей используемых стройматериалов. Баня из пеноблоков своими руками – это еще и удовольствие от хорошо сделанной работы.

Пеноблоки – это легкие стеновые блоки из ячеистого бетона, как правило, неавтоклавного твердения, получаемые в результате твердения раствора песка, цемента, воды с добавкой пены.

Основными преимуществами использования пеноблоков являются: легкость и высокая скорость строительства из них стен, так как они при больших размерах (как правило – 0,2*0,3*0,6 м3) имеют небольшой вес (при наиболее ходовой плотности 600 кг/м3 – 21,6 кг); высокие теплоизоляционные свойства; невысокая стоимость; негорючесть; отсутствие, в отличие от древесины, подверженности процессам гниения.

Недостатками пеноблоков являются: способность впитывать влагу, что приводит к ухудшению их теплоизоляционных свойств; хрупкость; как правило, недостаточно точные геометрические формы, погрешности в размерах могут доходить до 0,5 см.

К фундаменту бани, строящейся из пеноблоков, требования предъявляются несколько отличные от тех, которые предъявляются к деревянным, брусовым или бревенчатым. Если для деревянной бани фундамент может быть даже из отдельных столбиков, так как небольшие перекосы срубом переносятся хорошо, то в данном случае фундамент должен иметь хорошую жесткость, то есть быть в виде монолитной плиты, ленты или ростверка (ленточный фундамент, совмещенный со свайным фундаментом). Выбор типа фундамента зависит от того, какой грунт на Вашем участке, какова высота уровня грунтовых вод. Наиболее распространенный вариант – это ленточный фундамент. Подробно здесь технологию его строительства разбирать не буду, так как это тема для отдельной статьи. Одновременно с заливкой фундамента заливаем фундамент под печь.

Яму для слива воды желательно вынести за пределы бани. Вода туда должна поступать по водосливной трубу, идущей от приямка, расположенного под моечной. Вокруг приямка делается уклон в его сторону и бетонируется. В приямке делается гидрозатвор. Простейший вариант делается из детского резинового мячика. Когда воды нет – он закрывает спускное отверстие, не пропуская холодный воздух и запахи, появляется вода, он в ней всплывает и после того, как вода уходит, снова опускается вниз.

Перед началом кладочных работ обязательна гидроизоляция не менее чем из двух слоев рубероида. В силу того, что теплопроводность кладочного раствора значительно выше теплопроводности пеноблоков, толщину швов надо делать минимально возможной, так как образованные им «мостики холода» могут сильно снизить теплоизоляционные свойства стен. По этой причине при покупке блоков нужно выбирать блоки, максимально точных размеров. При их производстве погрешности возникают потому, что пеноблоки, как правило, в отличие от газоблоков не нарезаются на резательных установках, а схватываются в формах, которые не всегда имеют идеальную форму, особенно после долгой эксплуатации. Лучше для бани приобрести блоки у крупного производителя, обладающего современным оборудованием, ведущим контроль за качеством продукции, имеющего соответствующие сертификаты. Если блоки сделаны с нарушением технологического процесса, их свойства могут быть значительно хуже заявленных при продаже. Идеально было бы, если бы блоки были достаточно ровными, чтобы их можно было ложить на кладочный клей, толщину которого можно доводить  до 2 мм, что позволяет снизить теплопотери через швы.

При кладке стен необходимо их армировать. Через каждые два ряда или прокладываем кладочную сетку, или штробим по две канавки, куда укладываем арматуру. Перемычки над окнами и дверями или делаем из блоков, укладывая их на уголки, устанавливаемые изнутри и снаружи, или заливаем из бетона, но тогда снизу, сверху и со стороны улицы, для защиты от холода, вокруг бетонной перемычки желательно положить подкладки из экстрола или пеноплекса толщиной около 5 см.  По окончании кладки, сверху,  по периметру стен заливаем железобетонный пояс, служащий одновременно основанием для мауэрлата крыши. Так же, как и при заливке перемычек, в поясе делаем подкладки из экстрола или пеноплекса. Просверливаем сверху отверстия в пеноблоках и вставляем в них куски арматуры, которые впоследствии связываем с арматурным каркасом железобетонного пояса. Также устанавливаем длинные шпильки, на которые впоследствии будем садить мауэрлат. После того, как бетон пояса схватиться, садим на него брусья мауэрлата, просверлив предварительно в брусьях отверстия под шпильки. Брус под мауэрлат берется сечением 100*150 или 150*150 мм. Перед установкой подкладываем под него не менее двух слоев рубероида и  прикручиваем его к железобетонному поясу гайками с шайбами.

Мауэрлат можно сделать двух видов. В первом случае, это будет брус, проложенный по всему периметру стен. В таком случае при монтаже стропильной системы на мауэрлат будут устанавливаться полноценные висячие стропила из досок 150*50 мм, стянутые внизу затяжками из таких же досок, к которым будут впоследствии прибиваться доски потолка. Стропила при этом выступают на 40 см за пределы стен. Во-втором случае, мауэрлат делается совмещенным с потолочными брусьями, которые делаются или из такого же как он бруса, или из досок 150*50 мм, и выходят за его пределы примерно на 40 см. Стропильные ноги стропил в этом случае будут опираться на потолочные балки, которые при этом будут служить и их затяжками. В верхней части стропильные ноги соединяют для жесткости ригелем. Соединения элементов стропильной системы между собой удобно делать металлическими крепежными перфорированными пластинами и уголками. Так как размер крыши небольшой, стропила вместо прогонов соединяем только обрешеткой. Крайние стропила дополнительно крепим откосами. Перед началом кровельных работ на обрешетку укладываем гидроизоляцию, что особенно важно, если планируем чердачное перекрытие утеплять минеральной ватой, легко впитывающей влагу. Гидроизоляция защитит чердак и стропильную систему от конденсата и попадающей где-либо через кровельное покрытие воды. Поверх гидроизроляционной пленки набиваем контробрешетку, обрешетку и укладываем кровельное покрытие.

После завершения кровельных работ и обивки торцевых частей крыши, переходим к внутренним работам. Устанавливаем печь, затем подшиваем черновой потолок. После обработки деревянных деталей огне- и биозащитными средствами со стороны чердака укладываем минераловатный утеплитель. Сверху утеплитель желательно закрыть гидроизоляционной пленкой, лучше всего супердиффузионной мембраной, которая не пропускает через себя воду, имея при этом очень высокую паропроницаемость, и позволяет утеплителю хорошо просыхать.

Устанавливая окна и двери, герметизируем швы монтажной пеной. Высверливаем отверстия для вентиляции, которая очень важна в капитальной бане, так как естественного поступления наружного воздуха в баню в отличие от деревянной, практически нет, и без нее будет ощущаться дефицит кислорода. Способов вентиляции бани существует несколько. Достаточно популярен сейчас способ, предложенный Рольфом Хольмбергом, при котором входное отверстие делают чуть выше каменки, выходное же на стене напротив ниже первого. Холодный воздух проходя над каменкой будет нагреваться и подниматься вверх, затем охладившись – вниз, и с помощью вентилятора выйдет из помещения через выходное отверстие. Естественно производить вентиляцию парной нужно не во время парения, а в промежутке между ними. Если парилка отделена от моечного помещения, то неплохо дополнительно сделать еще два вентиляционных отверстия: одно внизу, около топочной дверцы печи, если она расположена в раздевалке, другое в противоположном конце бани вверху моечного отделения, оборудовав их заслонками или вентиляционными грибками. По мере необходимости приток свежего воздуха Вы сможете регулировать сами.

По нижней кромке стен по внутреннему периметру бани для защиты от воды наклеиваем ряд керамической плитки. Затем делаем защиту от влаги потолка и стен, покрывая их рулонной алюминиевой фольгой с напусками и проклейкой всех швов специальной герметизирущей лентой с напуском поверх плитки. Делаем пол. Здесь тоже можно выбрать разные варианты. Самый распространенный  – деревянный пол. После изготовления пола набиваем на стены обрешетку для обшивки вагонкой. Под обрешеткой протягиваем кабеля для электропроводки. На обрешетку набиваем вагонку, вырезая по ходу отверстия под выключатели, розетки и выходы к светильникам. Вагонку, по крайней мере для парилки, выбираем без смолы. Хороша для этого вагонка из липы, но можно использовать и вагонку из осины. Сосновую можно использовать только там, где нет высокой температуры, в раздевалке и моечной.

После завершения внутренних работ снова переходим к наружным. Стены из пеноблоков нельзя оставлять без дополнительной защиты. Иначе они наберут в себя влагу и их теплозащитные свойства сильно уменьшатся. Идеальная защита для них – это закрытие стен паропроницаемой мембраной, защищающей стены от проникновения влаги от дождя и атмосферного воздуха, но при этом позволяющая просохнуть стене. В этом случае затягивают стены паропроницаемой мембраной, стыки проклеивают специальной лентой, затем набивают на стены обрешетку и по ней закрывают отделочным материалом – вагонка, сайдинг и т.д. Обязательно оставляют при этом вентиляционные отверстия и внизу и вверху.