Архивы по годам: 2017

Как построить дом из пеноблоков, газоблоков

Для того, чтобы построить дом из пеноблоков, газоблоков необходимо учесть ряд особенностей, не учитывая которых сложно в результате получить качественный дом, который долгие годы будет приносить радость Вам и Вашим близким. Пеноблоки, газоблоки, как впрочем и ряд других блоков обладают высокой пористостью и паропроницаемостью, стены «дышат», создавая внутри дома благоприятный для человека микроклимат, схожий с микроклиматом в деревянных домах, который считается наиболее благоприятным для человека. Такие стены могут и принять в себя излишнюю влагу и отдать обратно, если воздух в доме слишком сухой. Для того, чтобы этот плюс не обратился в минус, нужно, чтобы паропроницаемость стен дома увеличивалась по направлению к внешней, уличной стороне стен. Тогда стены избыток влаги будут отдавать в атмосферу.

Если внешняя часть стены будет слабо паропроницаемой или вообще непроницаемой, влага, особенно при повышенной влажности внутри дома (непросохший дом, протечки отопления и т.д.), стены начнут накапливать избыточную влагу. В этом случае увеличиться теплопроводность стен, то есть стены дома станут хуже держать тепло. Ухудшиться воздух внутри дома, станет более влажным и спертым, в наиболее холодных и влажных местах (может в верхних углах дома) может даже появиться черная плесень. Чтобы этого не произошло, при облицовке стен из таких блоков кирпичом, необходимо отступить примерно на 5 см, создав таким образом воздушную прослойку и сделав вверху и внизу стен вентиляционные отверстия. Только не забудьте при этом связать кирпичную стену и блочную. При использовании внешнего утеплителя ни в коем случае нельзя в качестве него использовать пенопласт – дом «задохнется», а при использовании минеральной ваты обязательно использовать паропроницаемые пленки (например изоспан), обычную пленку применять нельзя. В том случае, если помещения внутри дома будут использоваться в атмосфере повышенной влажности, более 60%, то обязательно должна быть сделана пароизоляция внутренних стен.

При использовании в качестве утеплителя минеральной ваты, хотя вата с низкой плотностью и теплее, нужно использовать более плотные, для этого предназначенные. Менее плотные со временем усаживаются и на местах стыков появляются щели, увеличивая теплопроводность. Наилучшей минватой для стен считается базальная.

При устройстве дополнительного утепления стен кроме того важно  учитывать, что нельзя, чтобы дополнительные утеплители с низкой теплопроводностью располагались си внутренней части стены. В этом случае хотя внутри дома будет и теплее, то граница росы (постоянно перемещающаяся с изменением погоды линия, где температура стены составляет 0˚С) будет перемещаться ближе к внутренней части стены, соответственно большая часть стены будет находиться в зоне, где температура переходит с «+» на «-» и которая соответственно быстрее разрушается.

У пеноблоков и газоблоков относительно низкая прочность на изгиб, ниже чем например у полистиролбетонных блоков, керамзитоблоков и тем более арболитовых блоков, поэтому для них важно принятие мер, чтобы при деформациях фундамента не пошли трещины по стенам. Для этого, во-первых, устраивают сплошной фундамент: ленточный фундамент, ленточный фундамент совмещенный со свайным – ростверк или заливка монолитной плиты; во-вторых, через каждые 2-3 ряда блоков прокладывают кладочную сетку, в-третьих, вверху стены перед межэтажным или чердачным перекрытием устраивают кольцевой железобетонный пояс. При этом, чтобы избежать больших потерь тепла через железобетон, желательно пояс делать не во всю толщину стены, а отступив сантиметров на 5 от внешнего края стены, защитив пояс от холода 5 см плитой экстрола или пеноплекса с заходом на пеноблоки.

Теперь о теплопотерях через кладочные швы. По некоторым данным при кладке блоков на классический цементно-песчаный раствор теплопроводность увеличивается до 25%, при кладке же на специальный клеевой раствор только на 10%. Чтобы снизить теплопотери будущего дома желательно использовать качественные блоки с максимально точными размерами, лучше газоблоки, сделанные на резательной установке с использованием клеевого раствора. Если стена будет состоять из 2-х рядов блоков, то неплохо бы, чтобы швы внутреннего и внешнего рядов находились не друг против друга, а на некотором расстоянии.

Пеноблоки: размеры и свойства

Пенобетонные блоки (пеноблоки) – легкие стеновые блоки в основном неавтоклавного твердения из ячеистого бетона, образующегося в результате введения в смесь песка, цемента  и воды взбитой пены или пенообразователя и последующего перемешивания в смесителе.

Основными преимуществами пеноблоков в широком спектре представленных на строительном рынке материалов являются высокие звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства; небольшой вес, позволяющий сэкономить на устройстве фундамента;  экологичность;  достаточно большие размеры, позволяющие снизить стоимость кладочных работ; легкость обработки – пиления, сверления и штробления; высокая паропроницаемость – способность стен «дышать», создавая комфортные условия в доме. При этом пеноблоки имеют цену более низкую, чем обладающие похожими свойствами газоблоки.

Основным их недостатком при этом являются менее точные размеры с погрешностью до 3-5 мм из-за того, что застывают в готовых формах, не всегда идеальных. Существуют резательные установки, в которых из большого монолита пенобетона можно получить блоки с погрешностью по размерам до 1-2 мм, но на практике, по моему, они практически не используются. Кроме того, из-за того, что пеноблоки часто производят в кустарных условиях, иногда чуть ли не на стройплощадке, их физические свойства не всегда соответствуют, тем, по которым их рекламируют. Впрочем, здесь уже дело вкуса, при некоторых вариантах конструкций стен этими недостатками можно спокойно пренебречь.

Способы использования пеноблоков определены ГОСТ 25485-89 (Бетоны ячеистые). Для несущих стен используются блоки с плотностью 600кг/м3 и выше (конструкционно-теплоизоляционные). С меньшей плотностью, с плотностью от 300 до 500 кг/м3 (теплоизоляционные), применяют для строительства перегородок и для утепления. Блоки с высокой плотностью, 1000-1200 кг/м3 используют как конструкционные. В частном строительстве такие практически не используют.

Размеры блоков могут быть самые разнообразные, так как отливают их в формах, то и размеры можно делать практически любые. Делают, однако, в основном прямоугольные, из-за их хрупкости. По этой же причине фундамент делают как правило ленточный, ростверк или заливают монолитную железобетонную плиту на толстой песчаной подушке.

Наиболее ходовой размер пеноблока 600*300*200 мм. Выпускают блоки также с шириной 50, 75, 100, 125, 150, 250 и 300 мм. Для внутренних перегородок обычно  применяют блоки толщиной 100-150 мм. Для несущих стен толщиной от 200 мм и более. Более тонкие и меньшей плотности используют для утепления.

Красный кирпич. Характеристики, виды, размеры

Красный кирпич (керамический) – кирпич, изготавливаемый из глины с последующим обжигом. Красный кирпич по области применения можно разделить на три вида: рядовой, облицовочный (лицевой) и огнеупорный (печной).

Рядовой кирпич используется для кладки несущих стен, перегородок, в качестве забутовочного кирпича и т.д.

Облицовочный кирпич предназначен для облицовки зданий и сооружений, для дизайнерских работ в доме или на приусадебной территории, для устройства ограждений, беседок и т.д. Он обязательно должен иметь не менее двух лицевых граней, или более гладких и ровных, или как –то офактуренных, или, возможно, окрашенных. Максимальная рабочая температура рядового и облицовочного красного кирпича не превышает 600-700˚С.

Печной кирпич (шамотный кирпич)  является огнеупорным, переносит высокие температуры (1250 – 1400˚С). Из него кладут топки печей, печные трубы и т.д. Этот кирпич хорошо переносит перепады температур, обладает низким коэффициентом теплопроводности. Хорошая печь должна после топки длительное время сохранять в доме тепло, постепенно отдавая его на поддержание комфортной температуры в помещениях, поэтому ее кладут только из полнотелого кирпича, обладающего высокой теплоемкостью. Печной кирпич изготавливается из смеси огнеупорной глины с порошком шамота – обожженной тугоплавкой глины (до 70%) в процессе обжига.

По своим размерам красный кирпич бывает одинарный и полуторный. Размеры одинарного кирпича 250*120*65 мм. Размеры полуторного кирпича 250*120*88 мм.

Кирпич может быть как полнотелым, так и пустотелым. Полнотелый кирпич – это массивный кирпич, не имеющих никаких пустот. К пустотелому кирпичу относится  кирпич с техническими пустотами, щелевой кирпич, поризованный кирпич и так называемая теплая керамика. Размер, расположение и объем пустот существенно влияют на его теплоизоляционные свойства. Так коэффициент теплопроводности красного полнотелого кирпича меняется в пределах от 0,5 до 0,8 Вт/м*К. Средний коэффициент теплопроводности кирпича с техническими пустотами составляет 0,57 Вт/м*К, щелевого кирпича – 0,34 – 0,43 Вт/м*К, кирпича поризованного – 0,22 Вт/м*К.  Разница существенная. По сути, поризованный кирпич будет сохранять тепло в 2,5 – 3,5 раза лучше, чем кирпич полнотелый. А теплая керамика в два раза лучше, чем поризованный кирпич. Конечно, если соблюдаться будут в процессе кладочных работ технологические требования, кладка будет производится на строительные кладочные тонкодисперсные смеси с минимальными размерами швов.

По прочности кирпич подразделяется на марки. У кирпича марки М100 средний предел прочности на сжатие составляет 10 МПа, у кирпича марки М175 – 17,5 МПа, у кирпича марки М200 – 20 МПа, у кирпича марки М250 – 25 МПа, у кирпича марки М300 – 30МПа.

По морозостойкости красного кирпича выделяются марки  F25, F35, F50, F75, F100. Число обозначает количество циклов заморозки – разморозки во влажном состоянии.

Качественный красный кирпич материал очень долговечный. Большинство прекрасно сохранившихся старинных зданий сделаны именно из него. Этот материал проверен веками, что и по сей день обеспечивает ему высокую популярность.

Экоблок

Экоблок – это трехслойный экологичный стеновой блок, разновидность теплоблока, в котором в качестве термовкладыша вместо пенополистирола применена базальтовая минераловатная плита  – материал, соединяющий в себе такие свойства, как высокая экологичность, отличные теплоизоляционные свойства и негорючесть.

Изготавливаются экоблоки, так же как и обычные теплоблоки, методом литья. В качестве внешнего слоя выступает слой фактурного керамзитобетона, который может быть как неокрашенным, так и объемноокрашенным. Фактура может быть нескольких различных вариантов, имитирующих различные виды кладок. Внутренний слой – несущий, также состоит из керамзитобетона. Поверхность его гладкая, допускающая при необходимости применения вместо оштукатуривание одну только затирку стен. Слои между собой соеденены металлическими связями.

Блоки выпускаются с внешними размерами 400*400*190 мм. Вес блока не более 25 кг. Толщина внешнего декоративного слоя 50 мм, толщина термовкладыша – 200 мм, толщина внутреннего несущего слоя – 150 мм. Плотность базальтовой минераловатной плиты составляет 100 кг/м3.

Марка керамзитобетона на сжатие – М150. Сопротивление теплопередаче Rпр = 4,7 (м2*°С)/Вт. Морозостойкость декоративного слоя – F100 (100 циклов замораживания и размораживания во влажном состоянии).

Преимущества использования экоблоков по сравнению с обычными теплоблоками, а тем более газобетонными блоками или пеноблоками, связаны с замечательными свойствами базальтовой ваты. Этот современный теплоизоляционный материал изготавливается из расплава природных тугоплавких базальтовых пород. Состоит базальтовая вата из базальтового штапельного волокна. Благодаря высокому содержанию воздуха она очень хорошо держит тепло. Она негорюча, может эксплуатироваться при температурах до 400˚С. Но и при более высоких температурах не горит, а только плавится. Базальтовая вата очень прочная и не слеживается со временем, в отличии от большинства других минеральных ват. Обладает хорошими шумоизоляционными свойствами.

Экоблоки – замечательный современный строительный материал, способный удовлетворить самым высоким требованиям самого взыскательного застройщика.

Ондулин кровля

Ондулин кровля – это легкий волнистый, шероховатый, экологически чистый кровельный материал, производимый французской фирмой «ONDULINE» уже более 50 лет из целлюлозных волокон, картон со специальными добавками (минеральные вещества, минеральные пигменты и термоотверждающая  смола), пропитанный дистилированным битумом при высоком давлении и температуре. В отличие от шифера не содержит асбеста, являющегося канцерогенным материалом. Окраска производится как перед пропиткой битумом, так и после, что делает ее более устойчивой.

Выпускается в виде листов размером 200*95 см, толщина листа 3 мм. Высота волны 3,6 см. Количество волн – 10. Вес листа 5,7 кг. Листы прочные, способные выдержать значительную снеговую нагрузку. Теплопроводность низкая, в пределах 0,19-0,20 Ккал/мч°С. В жару под такой крышей не жарко.  Сохраняет форму и упругость при температурах до 110°С. Является хорошим шумоизолятором. В отличие от металлической кровли во время дождя под такой крышей тихо. Заявленная морозостойкость – 25 циклов. Гарантийный срок – 15 лет, но практически служит до 50 лет.

Крыть крышу ондулином не сложно. Благодаря легкости и гибкости листов это можно делать и одному. Крепление к обрешетке осуществляется на специальные гвозди с прокладками и цветными, в цвет кровельных листов, крышками, или на саморезы. На крепление одного листа идет около 20 гвоздей. Для снижения вероятности протечек, листы укладывают в шахматном порядке, друг под другом швы идти не должны.

Недостатки ондулина:

По пожароопасности относится к группе КМ5 – то есть, пожароопасен. На форумах сообщают, что пробовали его поджигать. Поджечь не так просто, но если разжечь — горит.  Судя по описанию, примерно как рубероид. Так же пишут что, если смонтировать близко к горячей трубе – края оплавляются. Необходима защита – асбест или железо, варианты могут быть разные. Если при монтаже кровли соблюсти требования пожарной безопасности, Ваша крыша будет служить Вам долго. А при их нарушениях, как известно, сгорают и каменные здания с железными крышами.

Снег с ондулиновой кровли из-за шероховатой поверхности сходит плохо,  особенно если крыша пологая, примерно как с асбестоцементного шифера, поэтому слишком пологие крыши ондулином крыть не стоит.

На форумах имеется информация о том, что ондулиновые кровли со временем на солнце выцветают. Причем кровли красного цвета сильно выгорают, а некоторые еще и чернеют, примерно как старый шифер, а кровли коричневого и зеленого цвета только немного светлеют. Часть же застройщиков пишет, что цвет либо не меняется, либо меняется незначительно, и своими крышами довольны. Рискну предположить, что раз имеются настолько разные отзывы, то это может быть связано с тем, что либо часть материала продавалась под видом ондулина совсем другого, левого, либо фирмы, производящие его по лицензии допустили серьезные отклонения от технологии, либо и то, и другое. Возможно часть авторов отрицательных отзывов приняла за ондулин совсем другой материал. В связи с этим, я бы посоветовал тем, кто остановит свой выбор на ондулиновой кровле, проверить соответствие продаваемой продукции, той информации, которая выложена на сайте производителя.

Количество волн у оригинального ондулина должно быть точно 10, на срезе листы должны быть однородны, не должно быть четко выраженных слоев, на крайней волне листа должна быть компьютерная пропечатка «ONDULINE» и код завода. На всех аксессуарах, включая даже шляпки гвоздей,  должна быть маркировка «ондулин».

Крепление стропил к мауэрлату

Крепление стропил к мауэрлату может осуществляться различными способами в зависимости от конструкции стропильной системы крыши.

Существует два основных способа крепления: жесткое крепление и скользящее крепление.

Жесткое крепление стропил  осуществляется следующим образом. На стропильной ноге делается запил, так называемое «седло», которым она плотно ложится на мауэрлат. Как правило, глубина запила делается не больше чем на четверть ширины стропила. Если стропила одинаковые, то обычно на остальных стропилах запилы делаются по первоначально подогнанному шаблону. Может крепление также осуществляться путем выборки паза в мауэрлате и изготовления шипа на конце стропильной ноги. Соединение при этом получается в замок. Применяют его, только если мауэрлат сделан из твердых лиственных пород. Сейчас этот метод практически не используется. Соединение обязательно связывается дополнительно скобами, уголками и т.д.

Скользящее соединение делается в случаях, когда конструкция может давать усадку, чтобы не допустить в этом случае нарушения целостности сооружения. Например, когда фронтоны (или щипцы) сложены также из бревен или бруса, а коньковый прогон врезан в их тело. При этом при усадке бревен фронтона, высота крыши и угол ее наклона будут несколько меняться. При скользящем крепление стропил  крепление к мауэрлату осуществляется через металлические элементы, так называемые «санки» или «салазки». Концы стропильных ног при этом лежат на мауэрлате, по которому могут свободно двигаться, но только в продольном направлении. При этом верхние концы стропильных ног  опираются на коньковый  прогон и связаны между собой способом, при котором угол между ними может меняться. Как вариант, верхние концы наложены плоскостями друг на друга и стянуты шпилькой. При другом варианте скользящего крепления делаются врезки стропил в верхний венец стены, в которых они также могут передвигаться

Связка элементов стропильной системы между собой только на гвозди или шурупы может быть сделана только как временная, при проведении монтажных работ. В качестве крепежа могут использоваться скобы, хомуты, шпильки, скрутки из троса или проволоки-катанки, накладки из дерева или фанеры. В последнее время широкую популярность приобрел крепеж из металлических перфорированных пластин, уголков, лент, кронштейнов соеденителей и т.д., заметно облегчивших крепежные работы.  Если крепление элементов стропильной системы между собой делается с помощью шпилек, то под них обязательно подкладываются шайбы или металлические пластины.

Газобетонные блоки характеристики

Газобетонные блоки (газоблоки) – легкие стеновые блоки из ячеистого бетона преимущественно автоклавного твердения, получаемого в результате реакции, происходящей в смеси воды, цемента, кварцевого песка, извести, гипсового камня с добавкой алюминиевой пудры или пасты с поверхностно-активными веществами в качестве газообразователя, с образованием при этом выделяющимся водородом множества пор.

Газобетонные блоки являются широко распространенным превосходным строительным материалом. Его незначительный удельный вес (к примеру блок D600 легче обычного красного керамического кирпича в 3 раза) позволит сделать фундамент с меньшими затратами на его строительство. За счет более низкой теплопроводности стены из газоблоков, при одинаковой толщине, значительно «теплее» кирпичных (теплопроводность красного кирпича – 0,56 Вт/м*К, теплопроводность газоблока D600 по данным разных производителей 0,14-0,23 Вт/м*К). Газобетонные блоки являются отличным звукоизолятором. Благодаря высокой паропроницаемости сделанные из него стены «дышат», в нем и летом, и зимой комфортно. По этим свойствам газоблоки близки к дереву, но в отличие от дерева, не подвержены гниению и пожаробезопасны. Блоки легко пилить, сверлить, штробить.

Прочность блоков автоклавного твердения превышает прочность неавтоклавных блоков, так как в автоклаве при давлении 0,8 МПа и температуре около 180˚С  скорость реакций значительно увеличивается и блоки набирают 100% твердость. В естественных же условиях прочность набирается очень медленно. В зависимости от вида исходного сырья блоки могут быть газобетонными, силикатными, газозолобетонными  (использование золы и шлаков – отходов металлургии). Свойства их практически одинаковые, поэтому отдельно в этой статье они не рассматриваются. Прочность обеспечивают межпоровые стенки. Так как газобетонные блоки производят на высокотехнологичном оборудовании, их конечные свойства, в отличии от пеноблоков, достаточно точно прогнозируемы.

Газобетонные блоки получают как правило путем нарезки на современном высокоточном оборудовании, благодаря чему они имеют более точные размеры, чем блоки из пенобетона, которые получают обычно формовочным способом, особенно при производстве небольших партий мелкими производителями. При этом сначала получают в крупных формах массив газобетона, который после того как он схватится, но пока еще не затвердел, нарезают на специальных установках натянутыми пилящими струнами. Блоки при этом получаются очень точной геометрической формы с погрешностью около 1 мм.

Газобетонные блоки характеристики.

Согласно пункта 1.2.2 ГОСТ 25485-89 (Бетоны ячеистые): по назначению бетоны подразделяют на конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные, теплоизоляционные.

По плотности газобетон подразделяется на теплоизоляционный (марки D300-D500), конструкционно-теплоизоляционный (марки D500 – D900)и конструкционный (марки D1000 – В 1200).

Согласно ГОСТа газобетонные блоки с плотностью менее 500 кг/м3 только теплоизоляционные и для строительства несущих стен использоваться не должны. Блоки с плотностью 500 кг/м3 могут использоваться и как теплоизоляционные и как конструкционно-теплоизоляционные. Блоки с плотностью от 500 кг/м3 и выше предназначены для  использования как конструкционно-теплоизоляционные.

Чаще всего газоблоки выпускаются плотностью от 500 до 900 кг/м3 с расчетным коэффициентом теплопроводности от 0,23 до 0,35 Вт/м*К.

При выборе газобетонных блоков того или иного производителя нужно обращать внимание в первую очередь на такие характеристики как плотность, прочность бетона на сжатие и теплопроводность. Плотность блоков дает информацию о весе будущих стен и приблизительное представление об ожидаемых характеристиках по прочности и теплопроводности. Прочность на сжатие покажет, какую нагрузку сможет выдержать данный блок без разрушения и даст возможность оценить сможет ли он выдержать вес запроектированного Вами дома. Коэффициент теплопроводности поможет оценить способность будущих стен сохранять тепло в доме и в случае необходимости сделать расчет объема тех или иных материалов для дополнительного утепления.