Архивы автора: admin

Лицевой кирпич

Лицевой кирпич (облицовочный) предназначается на отделки внешних стен зданий, сооружений, дизайна как внутри помещений, так и ландшафтного, для строительства или отделки заборов, беседок, мангалов и барбекю и многого другого. Служит и для создания красивого внешнего вида, и для защиты от внешних воздействий. По виду поверхности может быть или с гладкой или с рельефной поверхностью, с поверхностью офактуренной торкретированием, ангобированием, глазурованием,  двуслойным формованием, нанесением полимерного покрытия и т.д. По цвету выделяют кирпичи естественного цвета или объемно окрашенные. Лицевой кирпич должен иметь не меньше двух лицевых сторон: как минимум одну ложковую и одну тычковую.

Облицовочный (лицевой) кирпич обладает хорошей морозостойкостью, высокой прочностью. Прекрасно переносит воздействие дождя, ветра, ультрафиолета, солей, щелочей и кислот.

Наиболее распространенные виды лицевого кирпича в нашей стране – это керамический  и силикатный, реже применяют клинкерный, гиперпрессованный и другие виды лицевого кирпича. Основные размеры лицевого кирпича это для одинарного кирпича 250*120*65 мм, для модульного кирпича 250*120*88 мм, для кирпича «Евро» 250*85*65 мм, для кирпича утолщенного 250*120*88 мм. Кроме обычного прямоугольного лицевого кирпича выпускается также и фасонный кирпич, с измененными формами ложковой и тычковой поверхностей. Наиболее распространенные их варианты – это когда углы, один или оба, между тычковой и ложковой поверхностями или закруглены, или скошены под углом в 45°С. Также выпускаются лицевые кирпичи так называемого американского формата, у которого тычковая поверхность в два с лишним раза уже чем у обычных кирпичей, благодаря чему облицовка дома ими делается быстрее и дешевле.

Керамический кирпич получают из глин. После формирования кирпич-сырец проходит предварительную просушку и только затем подвергается обжигу в особых печах при температурах от 900 до 1400°С. Технология обжига для каждой партии кирпича, сделанного из глины разного состава, подбирается отдельно.  Для производства же лицевого кирпича ищут месторождения глин вообще с очень высокой однородностью состава, чтобы не только можно было не менять технологию, но и получать во всей партии кирпич одного и того же цвета. Керамический лицевой кирпич обычно имеет небольшую гамму цвета – только различные оттенки оранжево-красного, так как обычно тот или иной оттенок его цвета связан с особенностями химического состава глины на месторождении, где ее добывали. Иногда керамический кирпич окрашивают, но в связи с особенностями технологии окрашивается только тонкий слой с лицевых сторон.

Клинкерный кирпич получают из особых тугоплавких глин, обжигаемых при высоких температурах до полного спекания, но только без остекления поверхности. Важное значение в них имеет содержание Al2O3, содержание которого должно быть в пределах 17 – 25% и оксида железа Fe2O3, содержание которого должно быть в пределах 6 – 8%. Клинкерный кирпич отличается очень высокой прочностью и химической стойкостью, благодаря чему его используют не только как лицевой, но и как материал для мощения дорог. В Европе клинкер широко используется уже очень давно.

Силикатный кирпич, в отличие от керамического, получают без использования высоких температур, его формуют давлением под прессом из смеси кварцевого песка, воздушной извести, модификаторов и воды; с последующей обработкой водяным паром под давлением в автоклавной камере. Цвет его более однородный, стоимость более низкая. Однако он хуже, чем  керамический, переносит повышенную влажность. Силикатный лицевой кирпич может иметь гораздо большую гамму различных цветов и оттенков, чем керамический, так как пигмент вводится во время замеса и соответственно окраска происходит всего его объема. Если где-либо происходит скол, цвет от этого не изменится.

Гиперпрессованный кирпич получают методом полусухого гиперпрессования. При его производстве в качестве исходного сырья  используют отходы кирпичных заводов, каменных карьеров, металлургических комбинатов, угольных ТЭЦ и т.д., которые дробят, добавляют к ним цемент, пигмент, немного воды и после перемешивания формуют под прессом под большим давлением. Процесс гидратации завершается или в пропарочной камере, или на складе за время от 3 до 7 дней. Эти кирпичи имеют характерный окрас так называемой «бетонной блеклости». Иногда, для придания им структуры «дикого камня», по его поверхности  делают сколы. Облицованные таким кирпичом здания выглядят очень эффектно.

Строительство из теплоблоков

Строительство из теплоблоков имеет ряд особенностей, делающих их использование более предпочтительным по сравнению  с другими стеновыми материалами: деревом, кирпичом, различными видами стеновых блоков.

Размеры блока 400*400*190 мм. Вес блока не более 25 кг. Сам блок состоит из 3-х слоев. Внутренний слой – несущий, изготавливается из керамзитобетона плотностью 1400 – 1900 кг/м3. Толщина слоя – не менее 135 мм. Марка бетона может быть от М50 до М100. Сторона, обращенная внутрь дома гладкая, предполагающая возведение стен под затирку без штукатурки.

Промежуточный слой – термовкладыш, изготавливаемый или из вспененного пенополистирола, или из экструзивного пенополистирола. Теплопроводность слоя 0,039 Вт/м*К. Плотность слоя 25 кг/м3. Толщина слоя варьирует от 130 до 200 мм. Большая или меньшая толщина термовкладыша выбирается в зависимости от климатических особенностей региона, возможностей предприятия-изготовителя и корректируется в соответствии с пожеланиями заказчика. При максимальной толщине термовкладыша (200 мм) блоки пригодны для строительства жилых зданий без дополнительного утепления в районе Полярного круга.

Внешний слой теплоблока, так же как и внутренний,  изготавливается из керамзитобетона плотностью 1400 – 1900 кг/м3. Толщина слоя – не менее 65 мм. Внешний слой – фактурный. Рисунок выбирается из нескольких образцов заказчиком при оформлении заказа. На выбор – обычный или объемноокрашенный.

Между собой все три слоя для уменьшения теплопотерь связаны не металлическими, а базальтопластиковыми связями, имеющими низкую теплопроводность.

Теплоблок имеет очень высокий предел прочности на сжатие R сж.ср. = 91,03 кг/см2. Морозостойкость (колличество циклов замораживания – размораживания во влажном состоянии) – F50 – F100. Сопротивление теплопередаче блока до 4,7 (м2*°С)/Вт. Водопоглащение Wср = 12,7%. Отпускная влажность – не более 13%.

Теплоблоки могут использоваться для строительства несущих стен до девяти этажей включительно.

Благодаря низкому весу и высоким теплозащитным свойствам, количество блоков для строительства дома минимально и их несложно доставить до места строительства, что особенно важно при строительстве в удаленных труднодоступных местах. Транспортировка осуществляется на поддонах по 36 штук. Сверху теплоблоки укрываются защитной пленкой. Вес поддона – 800 кг.

Пеноблоки. Характеристики, виды и применение

Пеноблоки — это легкие стеновые блоки, прекрасный строительный материал, изготавливаемый из пенобетона. Пенобетон это легкий ячеистый бетон с большим количеством мелких пор, получаемый в результате интенсивного перемешивания смеси цемента, песка (золы), воды и взбитой пены, или пены, полученной из пенообразователя.

Пеноблоки по своим физико-механическим свойствам делятся на теплоизоляционные, конструкционно-теплоизоляционные и конструкционные.

Пенобетонные блоки характеризуются целым рядом свойств, делающих их популярными у строителей.

  • Во-первых, невысокая плотность, благодаря чему постройки из них имеют не большой вес, относительно не большое давление на грунт  и позволяют строить под них более простые и более дешевые фундаменты, по сравнению с традиционным кирпичом. По этой же причине блоки делаются большими по размеру, и их кладка производится так же значительно быстрее. Поэтому возведение стен обходится дешевле и в меньшие сроки.
  • Во-вторых, низкий коэффициент теплопроводности позволяет получить стену меньшей толщины при таких же теплосберегающих характеристиках, что дает экономию на стройматериалах. Или при той же толщине стен получить снижение затрат на его отопление.
  • В третьих, высокая паропроницаемость блоков делает стены «дышащими», регулирующими влажность в помещении.
  • В четвертых, стены не горючи, пожаробезопасны.
  • В пятых, блоки легко обрабатываются: пилятся, режутся, сверлятся и т.д.

Ниже приведена сравнительная таблица некоторых физических свойств различных стеновых материалов.

К недостаткам пеноблоков относятся его хрупкость и способность впитывать воду с повышением при этом коэффициента теплопроводности. Из-за повышенной хрупкости для дома из пеноблоков требуется достаточно жесткий железобетонный фундамент, армирование стен и заливка в районе перекрытия железобетонного пояса. Для защиты от влаги – хорошая гидроизоляция между стенами и фундаментом, а снаружи или оштукатуривание стен, или обкладка кирпичом, или сайдингом и т.д.

Кладка кирпича

Кладка кирпича – конструкция из скрепленных между собой строительным раствором кирпичей, уложенных в определенном порядке.

Кирпич имеет следующие грани: постель – рабочая грань, расположенная параллельно основанию кладки; ложок – наибольшая грань, расположенная перпендикулярно к постели; тычок – наименьшая грань, расположенная перпендикулярно к постели.

При кладке используются следующие инструменты. Основной инструмент – кельма (мастерок). Ею наносится раствор, подбирается лишний раствор, который выдавливается при подгонке кирпичей, ею же подгоняют и кирпич при укладке.

Для колки кирпича и подтеса применяют молоток-кирочку с заточенным наконечником. Вместо нее сейчас часто используется болгарка с отрезным диском под камень. Она позволяет и быстрее, и точнее придавать кирпичу необходимую форму. Особенно она удобна для начинающих строителей, не имеющих опыта.

Также необходимы такие инструменты как уровень, отвес, шнуры для контроля качества возводимых стен и углов.

Перед началом кладки желательно кирпич хорошо смочить водой, в противном случае пересушенный кирпич будет вытягивать воду из раствора, понижая прочность кладки. Для этого можно их замачивать в ведре или какой-либо иной технической емкости.

Самый важный момент в кладке это кладка первого ряда, по которому затем будут укладываться последующие ряды будущих стен. Контроль ее ведется с помощью уровня, длинного правила и натянутого шнура, причем кирпичи при укладке не должны доходить до шнура на 2-3 мм, чтобы не давить на него, смещая в сторону. Перед началом кладочных работ укладывается по всей длине будущих стен гидроизоляция, обычно 2-3 слоя рубероида. Первый ряд выводится строго горизонтальным, определяющим качество последующей кладки. Как правило, для укладки первого ряда идет и максимальное количество раствора, особенно если фундамент под будущее строение недостаточно ровный и имеет значительные уклоны по своей длине.

Различают несколько типов кладочных швов.

В пустошовку  – когда раствор не доходит до внешней грани кирпича, оставляя щели. Он делается в том случае, если стена в последствии должна оштукатуриваться. В этом случае штукатурный раствор гораздо лучше держится на стене за счет затекания в щели.

В подрез – это когда раствор полностью заполняет щели между кирпичами, образуя ровную поверхность стены. Делается, когда необходима гладкая стена. Например, при строительстве печных или каминных труб, для уменьшения накапливания на их стенках сажи. Иногда делают такие швы при облицовке стен – при желании заказчика.

Выпуклый и вогнутый швы делаются исключительно в декоративных целях при облицовке. Выводят их расшивками. Если заводских расшивок нет, то пользуются самодельными, для выведения вогнутого шва используется круглая палочка или трубочка по размеру шва, а для выпуклого шва  на круглой трубке срезают под углом часть ее поверхности. Расшивку швов делают обычно после укладки нескольких рядов, но пока еще не застыл раствор.

В процессе кладки стен всегда в первую очередь выкладываются углы, которые служат маячками при кладке стены. По ним туго (чтобы не провисали) натягивают шнуры – причалки, которые обозначают и линию, по которой выкладывается очередной ряд кирпичей, и его высоту.

Для вывода стен можно применять порядовки – деревянные или металлические рейки с нанесенными засечками, по которым после установки порядовок натягивается шнур – причалка. Закрепляются на кладке порядовки держателями-скобами.  Для одинарного кирпича засечки идут через 77 мм, с учетом 65 мм – толщина кирпича и 12 мм – толщина кладочного шва.

Порядовки могут быть также в виде ровных металлических уголков, которые закрепляют на углах струбцинами после выведения в них первых нескольких рядов. Порядовки выставляют строго горизонтально и затем по меткам на порядовке натягивают причалки.

Кладка кирпича делается обязательно с перевязкой. Системой перевязки называется порядок укладки кирпичей друг относительно друга. Основные виды перевязок  —  перевязки продольных и  поперечных швов.

Продольная перевязка делается для того, чтобы кладка не расслаивалась на отдельные тонкие стенки и для перераспределения нагрузок по длине стены. Перевязка поперечных швов делается для создания продольных связей в кладке и распределения нагрузок по толщине стены. Чаще всего применяют однорядную или цепную систему перевязки и многорядную. Однорядная перевязка делается с чередованием ложковых и тычковых рядов в кладке. При многорядной системе между тычковыми рядами укладывается по несколько ложковых рядов. Поперечные швы соседних рядов при этом сдвигаются относительно друг друга  на четверть кирпича, продольные швы – на полкирпича. Если кладка делается из одинарного кирпича (толщиной 65 мм), то между тычковыми рядами допускается не более шести ложковых рядов, а если из утолщенного (толщиной 88 мм), то не более пяти.

Если кладка делается в пол кирпича или в четверть кирпича, то она армируется через каждые 4 – 6 рядов.

Плотность и прочность шва зависит от правильности расстилания раствора. Для ложкового ряда раствор расстилается шириной 80 – 100 мм, для тычкового ряда 200 – 220 мм. При толщине грядки 15 – 20 мм в результате должен получиться шов толщиной 10 – 12 мм.

Основные способы ведения кладок – вприжим и впритык. Если раствор жесткий, то применяют способ вприжим. При этом способе расстилают раствор отступая от лицевой поверхности стены на 10 – 15 мм и расстилают его от ранее уложенного кирпича сразу на несколько кирпичей. Потом ребром кельмы часть раствора прижимаем к ранее уложенному кирпичу, прижимая его к вертикальной его грани. Следующий кирпич опускаем на постель прижимая к кельме. Затем кельму резко вынимаем, при этом раствор остается между гранями кирпичей. Кирпич после этого на постели осаживаем, а лишний раствор убираем кельмой.

Если раствор подвижный для типа впустошовку можно применять способ впритык. Раствор при этом, загребается гранью кирпича, начиная с расстояния от ранее уложенного кирпича в 8 – 12 мм. Прижимаем кирпич к постели и вертикальный шов заполняется частью раствора, снятой с нее. В этом случае раствор расстилают отступая от лицевого края на 20 – 30 мм.

Способ впритык с подрезкой совмещает в себе оба способа. Расстилание раствора делают так же как при способе вприжим, а кладку делают как при способе впритык. При этом получается стена с полным заполнением швов.

Для строительства стен дома как правило используется в основном кирпич керамический и силикатный. Реже, для облицовки стен, используется гиперпрессованный кирпич. Еще реже применяется клинкерный кирпич. Хотя их привлекательный внешний вид и хорошие эксплуатационные данные способствуют их все большому распространению, особенно в частном строительстве.

Полистиролбетон недостатки

Полистиролбетон недостатки конечно тоже имеет, как и все остальные строительные материалы. Ничего идеального в природе не существует. Хотя, если заглянуть в интернет, то информацию об этом почти никто не дает. Статьи идут в основном от производителей или продавцов, и в них говорится только о плюсах. А они, конечно, впечатляют. Материал очень легкий и теплый одновременно. Обладает хорошей пластичностью, при незначительных подвижках фундамента стены не потрескаются. Соответственно затраты на фундамент будут небольшие. Влагу почти не впитывает, теплопроводность при увлажнении ухудшается не много. Качества замечательные.

Однако, поговорим о недостатках. Полистиролбетон09 и соответственно сделанные из него полистиролбетонные блоки недостатки имеют следующие. Блоки из полистиролбетона относятся к группе горючести Г1, то есть они конечно не горят, но под воздействием высокой температуры шарики полистирола постепенно разрушаются, и хотя остающийся бетонный каркас не позволяет разрушится блокам до конца, их прочность при этом снижается. Правда, выделяющийся при этом газ мало токсичен. Пено- и газобетон же не горючи.

Паропроницаемость полистиролбетона в четыре раза ниже, чем у газобетона, соответственно по регулированию влажности в доме и комфортности он уступает газобетону и тем более дереву. В построенном из него здании будут более серьезные требования к вентиляции.

Усадка полистиролбетона в три раза больше, чем у газобетона – 1 мм/метр.

Полистиролбетон требует внутри помещения оштукатуривания довольно толстым слоем штукатурки – не менее 20 мм, снаружи – не менее 15 мм, что приводит к удорожанию строительства.

Ну а теперь о том, что недостатком блоков в принципе может и не являться. Во-первых, это геометрические размеры, которые не идеальны. По крайней мере у тех блоков, что попались мне, да и не только мне, судя по некоторым сообщениям в интернете. Жалко, когда блоки с такими хорошими качествами, приходится класть с толстыми швами кладочного раствора или клея, теряя качество на мостиках холода, из-за разбег в размерах. Конечно блоки легко обрабатываются и их можно по ходу кладки подправлять, но это дополнительные потери времени. Правда у некоторых производителей в рекламе увидел информацию, что их полистиролбетонные блоки имеют отклонения в размерах не более 1 мм. Если это так, то такие блоки купить стоит.

Кроме этого, надо отметить те недостатки полистиролбетона, которые проявляются по причине недобросовестности производителей в связи с нарушением ими технологии производства .  Во-первых, низкое содержание в блоках количества  полистирола приводит к тому, что свойства его определяются не полистиролом, а только бетонной составляющей, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Во-вторых, если гранулы имеют низкую адгезию по отношению к бетону, то не будут в нем держаться, на сколе будут выпадать, и прочность таких блоков будет существенно ниже. На сами полистирольные шарики у производителя должен быть сертификат качества.

Для того, чтобы избежать неприятных открытий в процессе строительства или эксплуатации, надо внимательно изучать приобретаемые строительные материалы и по внешнему виду, и на сколах, и по документам, Тогда и дом, Вами построенный, будет Вам в радость.

Многощипцовая крыша

Многощипцовая крыша делается над квадратными или многоугольными зданиями и характеризуется большим количеством фронтонов или щипцов, ендов и ребер.

Щипец – это верхняя часть стены здания, ограниченная двумя скатами крыши, не отделенная снизу карнизом. Если верхнюю часть  стены от нижней отделяет карниз, то она называется фронтоном.

Щипцовая крыша или двускатная крыша – крыша, состоящая из двух плоскостей, опирающихся на расположенные на одном уровне стены, ограниченная с торцов щипцами или фронтонами.

Ендова – конструктивный элемент кровли, внутренний угол на стыке двух скатов. Этот элемент подвергается максимальным атмосферным воздействиям, место наибольшего скопления снега, стока воды, в этом месте максимальное воздействие от солнечного света и ультрафиолета. При строительстве крыши им уделяется большое внимание. Именно здесь, при каких-либо ошибках в производстве строительных работ, могут быть протечки.

Ребро – конструктивный элемент кровли, внешний угол на стыке двух скатов. Верхнее горизонтальное ребро называется конек.

Простейшая многощипцовая крыша представляет собой пересечение между собой под прямым углом двух двускатных крыш. Основными элементами ее стропильной системы являются мауэрлат, стропила и прогоны (балки). Мауэрлат, служащий для перераспределения нагрузки от крыши через стропильные ноги на стены здания, связывается со стенами, и представляет собой деревянный брус 150*100 мм или 150*150 мм, или куски бруса, метра по полтора длинной. Стропила собирают обычно из просушенных сосновых досок сечением 150*50 мм. Стропила могут быть как наслонные, так и висячие, в зависимости от наличия или отсутствия дополнительных опор и конструкции строящейся крыши. Могут одновременно использоваться и те и другие. В местах сочленения двух двускатных крыш устанавливаются диагональные или накосные стропильные ноги, на которые опираются укороченные стропильные ноги (нарожники). Так как на диагональные стропила действует большая нагрузка, чем на обычные, их обычно усиливают, сплачивая в две доски. В верхних частях стропила стропильной системы соединяются коньковым прогоном, который может быть изготовлен или из бруса или из сплоченных между собой досок. При необходимости могут устанавливаться и промежуточные прогоны.

После установки стропильной системы укладывается гидроизоляционная пленка полосами, укладываемыми перпендикулярно направлению ската, с напуском друг на друга не менее 15 см с проклейкой стыков соединительными лентами. Особое внимание нужно уделять местам расположения ендов, так как именно там будут идти максимальные потоки воды во время дождя. После укладки гидроизоляции нашиваются по стропилам бруски контробрешетки, на которые крепится обрешетка. Обычно для обрешетки используют или бруски 50*50 мм или доски 20-32 мм шириной 100 мм. Обрешетка и последующие кровельные работы производятся в соответствии  с инструкциями по выбранному Вами кровельному покрытию.

Керамический кирпич

Керамический кирпич в нашей стране изготавливается согласно ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия» – национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2008 года взамен ГОСТ 530-95, ГОСТ 7484-78. Согласно вышеуказанного стандарта  кирпич это керамическое штучное изделие, предназначенное для устройства кладок.

Выпускается лицевой (облицовочный) и рядовый. У лицевого кирпича должно быть не меньше двух лицевых сторон – ложок и тычок. Цвет лицевого кирпича должен быть во всей партии одинаковым.

В зависимости от наличия пустот кирпич может быть полнотелый, если в нем отсутствуют пустоты, или пустотелым, если в нем имеются пустоты различных размеров и формы.

Керамический кирпич изготавливается из глины мелкой фракции, добываемой из месторождений с однородным составом, что особенно важно для лицевого кирпича, цвет которого должен быть одинаков. Однородный состав важен еще и потому, что для каждого состава подбираются определенные режимы сушки и обжига, иначе невозможно получить качественный кирпич.

По прочности подразделяется на марки М100 (средний предел прочности при сжатии 10 Мпа), М125 (средний предел прочности при сжатии 12,5 Мпа), М150 (средний предел прочности при сжатии 15 Мпа), М175 (средний предел прочности при сжатии 17,5 Мпа), М200 (средний предел прочности при сжатии 20 Мпа), М250 (средний предел прочности при сжатии 25 Мпа), М300 (средний предел прочности при сжатии 30 Мпа). Исключение составляет кирпич с горизонтальными пустотами, подразделяющимся на марки  М25 (средний предел прочности при сжатии 2,5 Мпа), М35 (средний предел прочности при сжатии 3,5 Мпа), М50 (средний предел прочности при сжатии 5 Мпа), М75 (средний предел прочности при сжатии 7,5 Мпа), М100.

По морозостойкости подразделяется на марки F25, F35, F50, F75, F100.

По показателю средней плотности подразделяют на классы: 0,8 (средняя плотность до 800 кг/м3); 1,0 (801-1000 кг/м3); 1,2 (1001-1200 кг/м3); 1,4 (1201-1400 кг/м3); 2,0 (средняя плотность свыше 1400 кг/м3).

По теплотехническим характеристикам подразделяют на группы высокой эффективности (до 0,2 Вт/м*К) – при классе средней плотности 0,8; повышенной эффективности (0,2-0,24 Вт/м*К)  – 1,0; эффективные (0,24-0,36 Вт/м*К)  – 1,2; условно-эффективные (0,36-0,46 Вт/м*К)  – 1,4; малоэффективные (обыкновенные) (свыше 0,46 Вт/м*К)  – 2,0. Значения коэффициентов теплопроводности указанные выше приводятся для кирпичных кладок в сухом состоянии, сложенных с минимально допустимым количеством раствора.

Кирпич может иметь следующие основные дефекты: трещины – разрывы изделия без разрушения на части; сквозные трещины – проходящие через всю толщину и протяженностью до половины и более его ширины; посечки – трещины с шириной раскрытия не более 0,5 мм; отбитости – механические повреждения граней, ребров, углов;                 откол – дефект, вызванный наличием карбонатных или иных включений; шелушение – отслоение от поверхности тонких пластинок; выкрашивание – осыпание фрагментов поверхности, растрескивание – появление или увеличение размеров трещин из-за перепада температур.

Дома из теплоблоков

Дома из теплоблоков изготавливаются достаточно просто, так как стеновые блоки теплоблок выпускаются комплектом по Вашему заказу в соответствии  с конкретным проектом Вашего дома.

Теплоблоки представляют собой стеновые блоки, состоящие из трех слоев: внутренний, гладкий слой и внешний, фактурный слои изготавливаются из керамзитобетона; промежуточный слой изготавливается из пенополистирола. Размеры рядовых блоков могут быть следующие: длинна блока – от 200 до 400 мм, ширина блока – от 300 до 400 мм и высота – 190 мм, толщина   пенополистирола от 130 до 200 мм. В наиболее теплосберегающем варианте при толщине термовкладыша 200 мм, толщина внутреннего несущего слоя – 135 мм, толщина внешнего фактурного слоя – 65 мм.

Заводом производителем предлагаются различные варианты фактур, поэтому подходящий внешний вид блоков каждый для себя может выбрать индивидуально. По желанию заказчика лицевая сторона теплоблоков может быть и объемноокрашенной.

В комплект входят кроме обычных рядовых блоков блоки половинчатые, блоки угловые внутренние, блоки угловые наружные, блоки для проемов односторонних и двусторонних, специальные блоки для дверных и оконных проемов и блоки поясные; блоки эркерные односторонние, двухсторонние и поясные; перемычки бетонные различной длинны. Кладка производится не на кладочный раствор, а на тонкодисперсные клеевые строительные смеси, позволяющие швы между блоками делать не более 1-2 мм. Такой дом сложить можно и своими руками. Время, которое необходимо затратить на его строительство, значительно меньше, чем на строительство из других видов стеновых блоков, таких как пеноблоки, газобетонные блоки, арболитовые, керамзитобетонные или шлакобетонные блоки, не говоря уж о строительстве дома из кирпича.

Так как блоки могут выпускаться по необходимости марок по прочности М50, М75 и М100, то и использовать их можно при строительстве несущих конструкций зданий высотой до 9 этажей.

Важными преимуществами строительства из теплоблоков будет то, что из-за небольшого объема и веса транспортные расходы на их доставку к строительной площадке будут меньше, чем любых других видов блоков. Затраты на фундамент будут также меньше, так как испытывать он будет меньшую нагрузку, чем от большинства других видов стеновых строительных материалов. Не нужны будут затраты на дополнительное утепление, к примеру из минеральной или базальной ваты. Не нужна дополнительная отделка дома снаружи штукатуркой или сайдингом. Можно не делать  штукатурку дома изнутри, так как теплоблоки рассчитаны на возможность возведения стен только под затирку.

Благодаря замечательным характеристикам теплоблоков в домах, из них построенных, зимой тепло, а летом наоборот прохладно. По информации, данной производителем данных блоков, по своим теплозащитным свойствам 40 см толщины такого блока аналогичны 52 см бруса, 60 см пенобетона, 101 см керамзитобетона или 230 см обычной кирпичной кладки. Естественно, что в таком доме, и затраты на отопление будут минимальными.

Кровля

Кровля это одна из наиболее важных частей здания, его оболочка, покрытие, служащее для защиты от различных видов атмосферных воздействий, в первую очередь от снега и дождя. Она является составной частью крыши наряду со стропильной системой. Кровля состоит из нескольких частей. Нижний слой – несущий. Он может быть в виде обрешетки, может в виде сплошного настила или стяжки. Далее могут идти слои изоляции – пароизоляция, теплоизоляция и гидроизоляция. И завершающий слой – кровельное покрытие.

Тот или иной несущий слой выбирается в первую очередь исходя из того, какой будет вид будущего кровельного покрытия. К примеру,  мягкая черепица требует сплошного покрытия, как вариант из влагостойкой толстой фанеры, по металлочерепицу делают обрешетку. Разные требования и в зависимости от веса выбранного кровельного материала, который также может различаться значительно, от нескольких кг на каждый квадратный метр до 50 кг, как например у натуральной черепицы.

Слой гидроизоляции служит для защиты чердачного помещения, элементов стропильной системы, утеплителя и перекрытия от конденсата, образующегося на внутренней поверхности кровельного покрытия, и от воды, которая может протечь  в те или иные дефектные участки кровельного покрытия.

Утеплитель служит для создания комфортных условий в чердачном помещении, для защиты от холода, жары и шума. Утепленное чердачное помещение служит защитным буфером для нижележащих жилых помещений, сокращая в них теплопотери, а может и само использоваться в качестве жилья.

Пароизоляция служит для защиты утеплителя от насыщенного влагой теплого воздуха жилых помещений для предотвращения увеличения его коэффициента теплопроводности и соответственно снижения его теплозащитных свойств.

Кровельное покрытие выбирается по ряду параметров. Тут и красивый внешний вид, все-таки крыша, самая заметная часть дома, которая может или подчеркнуть достоинства внешнего вида построенного дома, или испортить его; тут и цена, которая также имеет большое значение. Покрытие может быть очень шумным вовремя дождя или ветра, как металлочерепица, или заглушающим шум, например, как ондулин. Может быть очень легким или предельно тяжелым. Может быть более или менее долговечным. Обладать различной степенью стойкости к огню. На его выбор влияет и просто наше предпочтение или привычки. И т.д.

Серьезный и обстоятельный подход к выбору всего кровельного пирога необходим. От него во многим зависит то, в каком доме впоследствии мы будем жить.

Стропильная система вальмовой крыши

Вальмовая крыша04 – крыша четырехскатная, причем два ее ската имеют трапецеидальную форму, два других – треугольную.

Стропила – это основные элементы стропильной системы, передающие нагрузку от веса самой крыши, ветровую и снеговую нагрузку через мауэрлат стенам здания. Основными видами стропил являются висячие и наслонные стропила. Висячими стропилами называются стропила, которые опираются только на две крайние опоры. Наслонными стропилами называют стропила, которые опираются кроме двух основных еще и на одну или несколько промежуточных опор. Кроме висячих и наслонных стропил выделяют еще и накосные или диагональные стропила.

Накосными (диагональными) стропилами называют стропила, которые имеют направление к углам стен.

Стропильная система вальмовой крыши состоит как бы из двух частей. Центральная ее часть, идущая вдоль верха трапецеидального ската состоит из наслонных или висячих стропил, в зависимости от того, имеются ли в конструкции здания промежуточные опоры – стены, балки, колонны или какие-либо другие подходящие элементы. Если таковые имеются, монтируются наслонные стропила, если же нет, то устанавливаются висячие стропила. Сложность этих стропил зависит от длинны пролета.

Для висячих стропил при длине пролета до 6 м достаточно нижние части стропильных ног соединить затяжкой, которая одновременно можно будет использовать в качестве потолочной балки. От 6 до 7,5 м стропильные нога стягиваются ригелем. От 7,5 до 9 м верх стропила прочно связывается с затяжкой бабкой – вертикальной стойкой. От 9 до 10 м эта же конструкция усиливается подкосами. Подробнее эти конструкции можно рассмотреть на рисунке. Наслонные стропила усиливаются по тому же принципу. Расстояние между центрами стропил рекомендуется оставлять в пределах от 0,9 до 1,3 м.

Более сложными конструктивно являются накосные или диагональные стропила.

Эти стропила более длинные, устанавливаются по направлению  к углам стен. Кроме того на них опираются укороченные стропила скатов – стропильные полуноги – нарожники. Из-за всего этого суммарная нагрузка на накосные стропила раза в два больше, чем на обычные. Для того, чтобы стропила выдерживали эту нагрузку их делают из сдвоенных досок. При сращивании досок соблюдаем определенные требования. Расстояние от центра опоры, подпирающей стропильную ногу, до стыка должно быть равно 0,15L. Например, если длинна ноги накосных стропил должна быть 10 м, то от места сростки до центра опоры расстояние должно быть не менее 1,5 м.

В качестве опор под накосные стропила могут использоваться или обычные подкосы, или сделанные из бруса или сдвоенных досок стойки. Если перекрытие достаточно прочное, например железобетонное, то стойки упирают прямо на него через деревянную прокладку и двойной слой рубероида. Подкосы же под углом 45°-53° к горизонтальной плоскости упирают в лежень. Установка дополнительных опор производится по следующему принципу. При длине пролета до 7,5 м устанавливается только один подкос. При длине пролета от 7,5 до 9 м либо, если перекрытие прочное, ставится в нижней части стропильной ноги одна опора, либо делается шпренгельная ферма. При большей длине включают еще одну опору. Если перекрытие недостаточно прочное, то делают еще одну промежуточную балку для ее упора.

Шпренгелем называют балку, переброшенную через угол с двух примыкающих друг к другу стен. Шпренгельной фермой же называют такую конструкцию у накосных стропил, когда обе стропильные фермы подпираются опорами, лежащими на шпренгелях, и при этом данная конструкция усилена двумя подкосами. При сборке этой конструкции обычно балку делают размером 100*150 мм, стойки 100*100 мм, подкосы 50*100 мм.

То, каким способом накосная стропильная нога опирается в коньке, зависит и от промежуточных опор и от конструкции основных наслонных стропил:

  1. Если имеется один прогон, проходящий посредине крыши,  накосную стропильную ногу опирают на консоли прогона, которые специально заранее выпускают за пределы подстропильной рамы (лишнее потом отпиливается).
  2. Если имеется два прогона и стропила из досок, тогда на прогоны ставят шпренгельную конструкцию, которая состоит из горизонтальной балки и стойки, к которой крепим верх накосных стропил.
  3. Если имеется два прогона и стропила из брусьев, тогда в коньке прибивают к стропилам прибоину (короткая доска с толщиной не менее 5 см), на которую и опирают накосные стропила. Если прибоину прибить с некоторым отступлением от конька, то получится полувальмовая, «датская» крыша.

Конец накосных стропил, который садится на прибоину, шпренгель или консоль прогона подрубается в горизонт и после установки прибивается гвоздями или закрепляется с помощью элементов металлического перфорированного крепежа, можно также использовать хомуты или скрутки из проволоки-катанки. При стыковке нарожников с накосными стропилами нарожники врубаются в накосные стропила, выбирая в нем гнезда. Если стыковку нарожников к стропилам сделать не врубками, а устройством черепных брусков, то жесткость стропила увеличится. Бруски к стропильной ноге нашивают с обеих сторон. Сечение брусков 50*50 мм. Опирать нарожники надо так, чтобы они, подходя с противоположных сторон, не стыковались в одной точке, а находились на некотором расстоянии. Правда на практике стыковка чаще осуществляется обычным запилом нарожника так, чтобы его торец находился в одной плоскости с поверхностью стропильной ноги, после чего пришивают несколькими гвоздями. Такая стыковка, конечно, гораздо слабее.