Рубрика: Крыша, кровля

Мауэрлат крепление к стенам дома может иметь различных видов.

Для деревянного сруба, сложенного из бревен или бруса, мауэрлатом фактически будет являться его верхний венец. В этом случае он будет связан с нижележащими венцами деревянными нагелями, также как и остальные венцы между собой.

Если дом сделан из кирпича или из строительных блоков, мауэрлат делается обычно из бруса сечением 150*150, 150*100 или 100*100 мм. Крепление мауэрлата к стене делается ориентировочно через каждые два метра тремя различными способами.

При первом способе, в толщу стены во время кладочных работ вмуровывают отожжённую проволоку-катанку диаметром обычно 8 мм на несколько рядов вглубь, с выводом ее концов вверх. Величину заглубления выбирают исходя из прочности стен и других факторов. После укладки мауэрлата на место (обязательно с подкладкой под него гидроизоляции из 2-3 слоев рубероида) фиксируем его местоположение скрутками. Как разновидность этого способа можно отметить иногда используемый способ крепления, при котором в толщу стены вбивают кусок арматуры или костыль и через него также проволокой прикручивают мауэрлат. Недостатком такого способа является менее жесткая фиксация, по сравнению с другими.

При втором способе, в стену вмуровывается на необходимую глубину не проволока, а шпильки. Ориентировочный диаметр шпилек – 12 мм. В брусе мауэрлата сверлятся отверстия и садят его на шпильки. Запас резьбы оставляют 3-5 см. Гайки закручивают с подкладкой шайб. Можно в целях экономии брать более короткие шпильки и приваривать их к кускам арматуры.

При третьем способе, также используются шпильки, но вмуровываются они не в тело стен, а в железобетонный пояс, заливаемый для увеличения жесткости конструкции по всему периметру стен. Этот способ естественно является самым надежным.

Мембранная кровля – материал, быстро завоевывающий популярность благодаря своим уникальным свойствам. Используются в основном для покрытия кровель с малыми углами наклонов, обычно называемых плоскими кровлями. Такие кровли имеют большие преимущества по сравнению с традиционными – битумно-полимерными, которые становятся хрупкими после испарения летучих фракций. Они легкие, дешевые, позволяют использовать дополнительное пространство на крыше. На них можно устраивать места для отдыха, спортивные площадки и даже так называемые зеленые зоны – ковры из растительности.

Мембранные кровли очень долговечны. Гарантийный срок, который устанавливают им производители, составляет 15-20 лет. Реальный срок эксплуатации оценивается в 40-60 лет. Кровельные мембраны имеют толщину от 0,8 до 1,5-2 мм, весят в среднем 1,3 кг/м2. Очень эластичные, прочные. Морозостойкие – могут эксплуатироваться при температурах до минус 60°С. Огнестойкие. Устойчивые как к агрессивным средам, так и к ультрафиолету. Размеры полотен могут быть шириной от 0,9 до 15 м и длинной до 60 м. Соответственно количество швов может быть минимальное, а в иных случаях можно обойтись без них вообще. Комплектующие: клеи, герметики, внешние и внутренние углы и т.д. обычно продают в комплекте. Мембранные кровли по физико-механическим характеристикам принято делить на три вида: ЭПДМ, ПВХ, ТПО.

ЭПДМ мембраны – это мебраны, основанием которых является армированный полиэфирной сеткой синтетический каучук. Эти мембраны отличаются высокой эластичностью, нечувствительностью к битумам, высокой экологичностью и низкой ценой. Срок эксплуатации до 50 лет. Их недостаток – соединение с помощью специальной клеевой лентой, которое менее прочное, чем сварное. Наиболее качественные марки у фирм “Firestone Building Products” (Файрстоун), “GenFlex” (Эвергард), “Trelleborg” (Эластосил). Российские производители ЭПДМ мембран – Элон ,Эпикром Кромел. Кроме чистых ЭПДМ мембран существуют композиционные ЭПДМ мембраны, верхний слой которых состоит из синтетического каучука, средний – армирующая сетка из стеклоткани, нижний же из вязко-пластичного полимерно-битумного материала. Такие мембраны отличаются повышенной прочностью, а приклеивать их можно не только на клей, но и на расплавленный битум. Выпускается фирмой “Foenix”. В связи с абсолютной водонепроницаемостью используются для тоннелей, прудов, водных резервуаров, хранилищ отходов и т.д. В США эти мембраны используются уже около 50 лет.

ПВХ мембраны – это мембраны, основой которых является армированный полиэфирной сеткой пластифицированный поливинилхлорид. В его составе находится до 40% летучих пластификаторов, повышающих эластичность. Соединения полотен делаются сваркой горячим воздухом. По сравнению с другими мембранами отличается широкой цветовой гаммой, более высокой устойчивостью к ультрафиолету и огнестойкостью. Их недостатками являются меньшая экологичность (летучие вещества) и плохая устойчивость к битумам, растворителям и маслам. Распространенные на рынке марки: Алькорплан, Зикаплан, Сарнафил , Протан, Лоджикруф, Кровлелон, Огнеизол.

ТПО мембраны – это мембраны, основой которых являются армированные сеткой из полиэстера или стекловолокна (бывают и неармированные) термопластичные олефины. Эти мембраны экологичнее и долговечнее, чем ПВХ мембраны, свариваются горячим воздухом, не теряют эластичности при низких температурах. Их недостаток – меньшая, по сравнению с ЭПДМ и ПВХ мембранами, эластичность. Выпускаются фирмами “Genflex”, “Carlisle”, “Trelleborg Building Systems”, “Sarnafil International AG”.

Укладывать полимерные мембраны можно на любые основания. Способов соединения применяется несколько. Самый распространенный способ – сварка горячим воздухом. Продольные края сваривают специальной сварочной машиной, дающей наиболее высокое качество швов. При другом способе соединение делается с помощью двухсторонних склеивающих лент. Применяется он в основном для мембран на основе синтетического каучука. Но это соединение уже менее прочное, чем сварное.

Соединение мембранной кровли со стяжкой может быть балластным, клеевым, механическим или комплексным, то есть и клеевым, и механическим одновременно. При балластном способе мембранная кровля закрепляется только по периметру и на вертикальных стенках, удерживается за счет лежащего сверху груза, вес которого должен быть не менее 50 кг/м2. Это может быть тротуарная плитка, щебень, бетонные блоки, грунт для растительности и т.д. Этот способ применяют при угле уклона кровли крыши дома не более 10°. Другим способом является механический, при котором крепление делается в местах швов специальными саморезами. Этот способ наиболее подходит для ТПО и ПВХ мембран. При клеевом способе – мембранное кровельное покрытие может быть полностью приклеено к основанию специальным монтажным клеем. Этот метод рекомендуется в первую очередь в тех случаях, когда кровля имеет сложную форму или дуют очень сильные ветра.

Крыша дома своими руками – задача вполне посильная, только желательно иметь хотя бы самые элементарные навыки в работе со строительными  инструментами.

Крыша дома состоит из стропильной системы и кровли. Рассмотрим порядок ведения работ на примере двускатной крыши кирпичного дома.

Начинаются работы с установки мауэрлата на заранее подготовленное место, подстелив предварительно под него с целью гидроизоляции не менее 2 слоев рубероида. Представлять собой он  должен брус сечением 100*150 мм или 150*150 мм, проложенный или по всему периметру стен, или вдоль стен, где будут расположены скаты крыши.

Если для его крепления были подготовлены вмурованные в кладку куски проволоки катанки, то закрепляем мауэрлат проволочными скрутками. Если вмуровывались шпильки, то просверливаем под них отверстия, садим на шпильки и закрепляем гайками с шайбами. Конструкцию стропильной системы выбираем исходя из ширины дома, наличия промежуточных опор, например делящей дом на две части капитальной стены и поставленных задач. Для изготовления стропил обычно используют сосновые доски сечением 150*50 мм, при необходимости сплачивая их между собой накладками. Если имеется промежуточная опора (капитальная стена, делящая дом на две части), проще устанавливать наслонные стропила. Например, выбрать следующий вариант. Установить на стойках с опорой на промежуточную стену подконьковый прогон (балка) по всей длине будущей крыши. Под стойки подкладываются лежни, служащие для передачи нагрузки от стоек по всей длине стены. Лежень обычно укладывается вдоль всей стены на гидроизоляционную подкладку из рубероида, но допускается изготовление его и из отдельных кусков метра по полтора. И стойки, и сам подконьковый прогон могут быть изготовлены как из бруса, так и из сплоченных между собой досок. После установки подконькового прогона устанавливаются стропила, стропильные ноги которых вверху ложась  на него соединяются между собой, внизу опираются на мауэрлат. В зависимости от длинны и сечения стропильных элементов в конструкцию стропил добавляют стойки, откосы и т.д., см. рисунок.

Если промежуточные опоры отсутствуют, тогда монтируются висячие стропила. Наиболее простой их вариант – это две стропильные ноги, связанные между собой в верхней точке, стянутые внизу между собой затяжкой. При необходимости, в эту конструкцию добавляется для увеличения жесткости ригель (поперечная стяжка), бабка (стойка), откосы и т.д.

Соединения элементов стропильной системы могут осуществляться как классическими методами – врезки, гвозди, скобы, хомуты проволочные стяжки, так и перфорированными стальными уголками и накладками.

Шаг стропил обычно принимается от 0,6 до 1,2 м в зависимости от ширины и высоты крыши, веса  и вида будущего кровельного покрытия и т.д. Возможно, однако, в зависимости от сечения стропильной ноги и расстояния между опорами, принимать и другие значения, см. таблицу.

Для устройства свеса кровли стропильные ноги дополнительно наращиваются короткими досками – кобылками. При подшивке свеса кровли необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия или решетки для вентиляции пространства между гидроизоляцией и кровельным покрытием.

После окончания монтажа стропильной системы занимаемся кровлей. Сначала укладываем горизонтальными полосами  гидроизоляционную пленку (подробно в статье Гидроизоляция кровли), затем набиваем контробрешетку и обрешетку.

Обрешетка обычно делается из брусков 50*50 мм, но в зависимости от расстояния между стропилами, максимально возможного расстояния между брусками, устанавливаемого тем или иным кровельным покрытием, весом будущей кровли (например, вес черепицы – около 50 кг/м2), может иметь и другое сечение. Может в качестве обрешетки приниматься и доска толщиной 20-32 мм. Некоторые виды кровельных покрытий требуют сплошную обрешетку, например, влагостойкую фанеру.

Следующим этапом монтируем кровлю в соответствии с инструкцией по монтажу выбранного Вами кровельного покрытия.

Крыша сделанная своими руками ломаная увеличит полезную площадь построенного Вами частного жилого дома или дачного домика, поможет сделать Ваше жилище более уютным. Мансардная ломаная крыша является одной из разновидностей мансардной крыши, состоящей из двух ломаных скатов, в отличие от мансард, смонтированных внутри двускатных, вальмовых и других крыш. Верхняя часть, выше точки перегиба, делается более пологой, нижняя, ниже точки перегиба, более крутой. Соответственно, и сама стропильная ферма состоит как бы из нескольких стропил. По краям от  прямоугольника, составляющего внутреннее пространство мансарды, расположены наслонные стропила, сверху – висячее стропило. Рассмотрим один из вариантов строительства такой крыши.

В этом  варианте мауэрлат и балки перекрытия связываются в единую конструкцию. Элементы стропильной системы изготавливаются из высушенного пиломатериала хвойных пород дерева. Мауэрлат делается из бруса 150*150 или 100*150 мм. Балки перекрытия или из бруса или из досок 150*50 мм, одиночных или сплоченных вдвое, в зависимости от ширины пролета и расстояния между стропильными конструкциями.

Полезное пространство мансарды выделяется стойками, установленными на балки перекрытия. Стойки разных стропильных ферм связываются между собой прогонами, выполненными из одинарных или сплоченных вдвое досок. Сверху расположены висячие стропила, стропильные ноги которых образуют верхние пологие скаты, а их затяжки являются одновременно балками перекрытия мансардной крыши. Для придания необходимой жесткости места соединения стропильных ног соединяются с затяжками бабками. При необходимости для усиления устанавливаются еще и подкосы. Места соединения стропильных ног с затяжкой связываются с мауэрлатом стропильными ногами боковых наслонных стропил. В конструкциях первой и последней стропильных ферм из досок сечением 150*50 мм или бруса 150*100 мм дополнительно формируется каркас для фронтонов, где предусматриваются оконные проемы и дверные проемы, если они необходимы для пристраиваемых балконов, основных или дополнительных спусков во двор и т.д.

После завершения монтажа стропильной системы выполняются кровельные работы. Рассмотрим их на примере кровли из металлочерепицы, как одной из наиболее распространенных.

Сначала укладываем гидроизоляцию полосами вдоль скатов с нахлестом вышележащих полос на нижележащие на 15 см с провисом между стропилами около 2 см. Стыки проклеиваем герметизирующей лентой. Нижняя полоса должна выходить в водосточный желоб. В районе конька по всей его длине оставляем открытый просвет для вентиляции. При подшивке свесов также необходимо оставлять вентиляционные отверстия, что бы между гидроизоляцией и кровельным покрытием могла свободно осуществляться циркуляция воздуха. Первоначально полосы закрепляются степлером. Затем набиваем рейки (бруски) контробрешетки шириной 5 см высотой 3-5 см по всей длине поверх стропильных ног, дополнительно закрепляя, таким образом, гидроизоляционную пленку. Поверх контробрешетки набиваем обрешетку. Обрешетка обычно делается из досок 25*100, 32*100 мм или из брусков 50*50 мм. Первой снизу набиваем начальную обрешетку, которая делается выше остальных на высоту волны (ориентировочно 1-2 см). Расстояние между центрами досок или брусков обрешетки должно быть равно шагу профиля металлочереицы, при этом расстояние между начальной обрешеткой и следующей за ней будет меньше, чем между остальными на 5 см, так как на нее будет лист ложиться не впадиной, а гребнем. В районе конька, ендов, контактов с выступающими элементами (например трубы) обрешетка делается сплошной. В районе перегиба вышележащие листы кровельного покрытия укладывают  с выступом дальше нижележащих сантиметров на 5. Листы металлочерепицы, конек и другие элементы кровли закрепляются специальными саморезами.

Перед обшивкой фронтонов выбранным отделочным материалом также сначала укладывается пароизоляционная пленка по той же схеме, как на кровле.

Кровля из профнастила — практичная и долговечная. Профнастил – это профилированные (гофрированные) листы оцинкованной стали. Волнообразная форма листам придается в первую очередь для повышения жесткости. Волны могут быть разной высоты в форме трапециевидной, синусообразной или закругленной. Могут быть с полимерным покрытием или без него. В качестве кровельного материала как правило применяют профнастил с полимерным покрытием, как более красивый и долговечный.

Монтаж кровли производится в несколько этапов. Сначала укладывается гидроизоляционная пленка. Она нужна для того, чтобы защитить подкровельное пространство, чердачное перекрытие и элементы стропильной системы от конденсата, образующегося при перепадах температур на внутренней стороне кровельного покрытия, от влаги, которая может проникнуть в тех или иных местах. Особенно это важно если утепление чердачного перекрытия крыши выполнено из гигроскопичных материалов, которые хорошо впитывают влагу, значительно снижая при этом свои теплозащитные свойства. Кроме того в условиях повышенной влажности на деревянных деталях появляются плесень, грибок, развиваются процессы гниения, металлические детали ржавеют. Гидроизоляционная пленка укладывается на стропила полосами, параллельно коньку.

Сначала ложим нижнюю полосу так, чтобы ее края свисали за пределы свеса кровли, заходя  в желоб водосливной системы. Укладка производится без натяга, провис должен быть около 2 см, чтобы не было порывов при усадочном смещении стропил и при ее натяжке при низкой температуре зимой. Предварительное крепление делаем степлером. Последующие полосы укладываются с нахлестом не менее 15 см. Места стыков проклеиваются соединительной лентой. В районе конька не герметизируем, под коньком оставляем вентиляционный разрыв, с каждой стороны около 50 мм. После завершения укладки гидроизоляции, поверх пленки по стропильным ногам набиваем бруски контробрешетки сечением 30*50 – 50*50 мм, и уже на них крепиться обрешетка. В качестве обрешетки могут использоваться доски 25*100 мм, 32*100 мм, бруски 50*50 мм и другие. При подшивке низа свеса кровли оставляем вентиляционные отверстия или зазоры. Большой зазор между профнастилом и гидроизоляцией делается для того, чтобы максимально быстро высыхала попавшая туда влага, и срок службы кровли из профнастила был максимально долгим.

При укладке листов профнастила величина нахлеста зависит от угла наклона крыши дома. Если угол наклона менее 14°, то величина нахлеста должна быть не менее 200 мм, если угол наклона в пределах от 15 до 30°, величина нахлеста 150-200 мм, если угол наклона больше 30°, то величину нахлеста делают в пределах 100-150 мм. Если угол наклона меньше 12°, то нахлест листов герметизируют силиконовым или тиоколовым герметиком.

Величина карнизного свеса у различных типов профнастила принимается разная. У профнастила С-10, С-21 – 50-100 мм, у профнастила НС-35, С-44, Н-60, Н-75 – 200-300 мм. Крепление листов профнастила к обрешетке стропильной системы крыши и друг к другу делается оцинкованными саморезами с прокладками из неопреновой резины. Прокладки из другой резины не допускаются, так как в процессе эксплуатации они могут быстро растрескаться и рассыпаться.

Со стороны фронтонов устанавливаются ветровые планки, которые крепятся саморезами сверху к краю листа профнастила, сбоку к ветровой рейке обрешетки. В местах примыкания кровли к стенам устанавливаются на силиконовый герметик угловые планки, которые крепятся саморезами. Конек на кровлю устанавливается с нахлестом в 15-20 см. Крепится саморезами через 30 см. После завершения кровельных работ, если были повреждения полимерного покрытия, эти места полезно было бы обработать специальной ремонтной эмалью, выпускающейся в баллончиках, чтобы избежать на этих участках появления ржавчины.

Металлочерепица — хорошее решение для кровли

Цвета металлочерепицы отличаются большим разнообразием. По этому признаку ни одно кровельное покрытие не может с ней конкурировать. Хотя наиболее востребованными являются всего несколько вариантов цвета, которые в основном и производятся, при заказе на заводе по Вашему желанию можно выбрать необходимый оттенок из стандартной палитры.

Наиболее распространенные стандарты обозначения цветов металлочерепицы это RAL и RR.

Стандарт цветов RAL CLASSIC

Стандарт RAL разработан был еще в 1927 году. Включает в себя несколько тысяч оттенков. Для обозначения цвета металлочерепицы  используется его разновидность  RAL CLASSIC, включающий в себя 213 разнообразных оттенков. Номера обозначающие цвета  в этом стандарте четырехзначные. Первая цифра в номере обозначает основной цвет. Оттенков желтого цвета (первая цифра 1) в нем всего 30. Обозначаются соответственно 1ХХХ. Оттенков оранжевого цвета 13, обозначаются они как 2ХХХ. Оттенков красного 25, обозначаются как 3ХХХ. Оттенков фиолетового цвета 12, обозначаются как 4ХХХ. Оттенков синего 25 штук, обозначаются 5ХХХ. Оттенков зеленого цвета 36 штук, обозначаются как 6ХХХ. Оттенков серого 38, обозначаются как 7ХХХ. Оттенков коричневого цвета 20 штук, обозначаются как 8ХХХ. Оттенков светлых и темных 14 штук, обозначаются цифрами 9ХХХ. По этому стандарту например популярный темно-зеленый цвет «зеленый мох» будет обозначаться как RAL 6005.

Стандарт цветов RR

Финский стандарт RR, разработанный в 1977 году компанией Ruukki,  включает в себя более тысячи оттенков цветов, но для металлочерепицы  применяются в основном 24 оттенка. Хотя количество оттенков и невелико, однако финская палитра подобрана очень удачно, цвета спокойные и пользуются популярностью.

В соответствии с вышеуказанными стандартами самыми востребованными на рынке строительных материалов являются следующие цвета металлочерепицы: темно-красный – RAL 3005, RAL 3009, RR29; коричнево-шоколадный – RAL 8017, RR32 и зеленый RAL6005.

Реже встречается на рынке  металлочерепица, окрашенная в соответствии со шведским, английским и другими цветовыми стандартами.

Со временем под воздействием солнца, влажности краска несколько выцветает, при этом более темные цвета выцветают быстрее, чем более светлые. Так как степень отражения солнечных лучей у темных поверхностей ниже, чем у светлых, то и нагреваются они сильнее. В связи с этим, для темной металлочерепицы важнее правильное устройство вентиляции, чем для светлой.

Также при выборе цвета металлочерепицы надо учитывать, что в окраске как водосточной системы, так и софитов, такого разнообразия нет, там, как правило, имеется всего 3 – 4 варианта. Важно подобрать цвета кровли из металлочерепицы и водостоков так, чтобы они наилучшим способом сочетались как между собой, так и с цветовой гаммой стен дома и с окружающим ландшафтом.