Архивы автора: admin

Типы крыш

Основные типы крыш, из которых мы выбираем ту, которую хотели бы иметь в своем доме, существуют следующие: односкатные, двускатные, многощипцовые, шатровые, вальмовые и мансардные.

Крыша — несущая, верхняя конструкция здания, которая служит для защиты от атмосферных осадков, а также теплоизоляции (сохранение тепла и защита от перегрева). Крыша дома должна выдерживать вес работающих на ней людей, вес снега в зимний период, должна выдерживать ветровые нагрузки. Чтобы крыша служила долго и надежно важно правильно ее сделать.

Крыши состоят  из наружного покрытия – кровли и внутренней несущей части – стропильной конструкции. Стропильная система крыши состоит из мауэрлата, стропил и прогонов. В состав стропильной системы могут входить стропила висячие, наслонные и накосные в различных сочетаниях. Скат крыши как правило составляет угол 30 – 45˚, но могут быть также скаты крыши и пологие (угол 10 – 20˚), и очень крутые  (угол 60 – 70˚). Разный уклон крыши может выбираться по множеству различных факторов, но чаще выбор зависит от  климата. В районах с большим количеством осадков предпочтительнее более крутые крыши (снег на крышах с углом ската ˃60˚ практически не задерживается), в районах с сильными ветрами – более пологие, как лучше выдерживающие ветровые нагрузки.

Кровля – оболочка крыши, подвергающаяся атмосферным воздействиям. Она должна быть водонепроницаемой, влагоустойчивой, стойкой к агрессивным химическим веществам, солнечной радиации, морозам и другим воздействиям. Кровля должна быть лёгкой, долговечной, экономичной в изготовлении и эксплуатации.

Выбор той или иной разновидности крыши зависит от формы фасада здания, технологии настила кровли и выбора кровельного материала.

Пересечение скатов кровли образуют углы. Исходящие углы называются ребрами, а входящие — ендовами. Горизонтальное ребро – конек.

Отношение высоты двухскатной крыши к ее ширине называют подъемом крыши. Проектируя крышу, желательно соблюсти условие равенства уклонов всех ее скатов. Крыша тогда получается более красивая, с лучшими условиями для стока дождевых и талых вод.

При проектировании крыши следует иметь в виду, что чем проще форма крыши, тем она надежнее. Различные переломы и выступы крыши являются возможными местами протечек кровли.

Наиболее распространенные разновидности форм крыши

Двускатная или щипцовая крыша – наиболее распространенный вариант, есть крыши с висячими стропильными формами, с наклонными стропилами. К данному типу относятся  крыши с равномерным или неравномерным углом наклона ската,  размером карнизного свеса.

Простейшая многощипцовая крыша – напоминает две двускатные крыши, соединенные накрест. Важным ее преимуществом является то, что снег скатывается с крыши только на ограниченных участках, образованных смыкающимися скатами, упрощая защиту от падающего снега весной, когда пропитанный водой и обледеневший, он представляет серьезную угрозу.

Односкатная крыша – обращенный к наветренной стороне скат крыши представляет собой защиту от дождя, снега и ветра. Область применения — вспомогательные здания простой конструкции.

Шатровая крыша. Симметричность является характерным элементом: чистые и ровные формы и линии.

Вальмовая крыша. Придает зданию представительный вид, выделяется наличием слуховых окон. Два ее ската имеют форму трапеций, два другие форму треугольников – вальм. Разновидность вальмовой крыши – полувальмовая или датская, в которой вальмы расположены не во всю высоту крыши, а только сверху или снизу.

Мансардная крыша или ломаная –  позволяет использовать чердачное пространство как полноценный жилой этаж. Позволяет значительно снизить стоимость квадратного метра полезной площади.

Чаще всего на практике форму крыши выбирают такую, которая сочетает в себе различные элементы более простых форм, в зависимости от задачь, которые должны быть решены в процессе строительства. Тепло и уют вашего дома в значительной степени зависят от того, какую крышу вы выбрали, насколько подходит она для вас, какие функции выполняет,  насколько она правильно спроектирована и смонтирована.

Вальмовая крыша – конструкция

Вальмовая крыша это четырехскатная крышасостоящая из двух трапецеидальных и двух треугольных скатов. Вальмой называется треугольный скат. Таким образом, можно сказать, что вальмовая крыша это обычная двускатная крыша, по краям которой устроены вальмы. Правильно построенная вальмовая крыша придает дому солидный, основательный вид.

Разновидностью вальмовой крыши является полувальмовая, так называемая «датская» крыша, у которой вальмы делаются не на всю высоту крыши. Характерной особенностью вальмовых крыш является наличие слуховых или мансардных окон.

Стропильная система вальмовой крыши включает в себя как обычные стропила, используемые в стропильной системе двускатной крыши, висячие и наслонные стропила, так и диагональные (накосные) стропила. Висячие стропила ставятся если дом не имеет внутри прочных промежуточных стен, балок, колонн, и т.д. Такие стропила несут гораздо большие нагрузки, чем наслонные, которые опираются на промежуточные опоры и изготавливаются соответственно проще. Накосные стропила устанавливаются по направлению к углам дома, верхними концами выходя на конек (вальмовая крыша) или на прибитую ниже прибоину – полувальмовая крыша.

Накосные стропила более длинные чем обычные стропила, нагрузку испытывают раза в полтора большую, как за счет большей длинны, так и за счет того, что на них опираются укороченные стропила скатов (нарожники). По этой причине  делают их более прочными, как правило из сдвоенных досок 150*50 мм. Количество дополнительных опор определяется длинной стропильной ноги. Если длинна пролета менее 7,5 м, то устанавливают только один подкос с упором в лежень. Если длинна пролета в пределах 7,5-9 м, то в нижней ее части ставиться одна дополнительная опора, или если ее не во что упереть из-за слабости перекрытия, устанавливается шпренгельная ферма. Шпренгельной фермой называют конструкцию при которой обе стропильных ноги в нижней части подпираются опорами, упирающимися на шпренгели – балки, переброшенные через угол примыкающих друг к другу стен, с усилением, в верхней части стропильных ног, подкосами.  Если длинна пролета более 9 м, то в конструкцию добавляют еще одну опору.

Если наслонные стропила упираются не в конек, а опираются на прибитую на некотором расстоянии от конька прибоину – короткую доску толщиной не меньше 5 см, то в результате получается разновидность вальмовой крыши – полувальмовая. В получившихся нишах могут быть устроены окна для освещения подкровельного пространства или слуховые окна.

Если при строительстве стропильной системы вальмовой крыши работы будут проведены в соответствии с принятой технологией, при ведении кровельных работ будет правильно сделана ее гидроизоляция и качественно выполнена укладка кровельного покрытия, то получившаяся крыша будет красивой и практичной.

Крыша ломаная своими руками

Крыша сделанная своими руками ломаная увеличит полезную площадь построенного Вами частного жилого дома или дачного домика, поможет сделать Ваше жилище более уютным. Мансардная ломаная крыша является одной из разновидностей мансардной крыши, состоящей из двух ломаных скатов, в отличие от мансард, смонтированных внутри двускатных, вальмовых и других крыш. Верхняя часть, выше точки перегиба, делается более пологой, нижняя, ниже точки перегиба, более крутой. Соответственно, и сама стропильная ферма состоит как бы из нескольких стропил. По краям от  прямоугольника, составляющего внутреннее пространство мансарды, расположены наслонные стропила, сверху – висячее стропило. Рассмотрим один из вариантов строительства такой крыши.

В этом  варианте мауэрлат и балки перекрытия связываются в единую конструкцию. Элементы стропильной системы изготавливаются из высушенного пиломатериала хвойных пород дерева. Мауэрлат делается из бруса 150*150 или 100*150 мм. Балки перекрытия или из бруса или из досок 150*50 мм, одиночных или сплоченных вдвое, в зависимости от ширины пролета и расстояния между стропильными конструкциями.

Полезное пространство мансарды выделяется стойками, установленными на балки перекрытия. Стойки разных стропильных ферм связываются между собой прогонами, выполненными из одинарных или сплоченных вдвое досок. Сверху расположены висячие стропила, стропильные ноги которых образуют верхние пологие скаты, а их затяжки являются одновременно балками перекрытия мансардной крыши. Для придания необходимой жесткости места соединения стропильных ног соединяются с затяжками бабками. При необходимости для усиления устанавливаются еще и подкосы. Места соединения стропильных ног с затяжкой связываются с мауэрлатом стропильными ногами боковых наслонных стропил. В конструкциях первой и последней стропильных ферм из досок сечением 150*50 мм или бруса 150*100 мм дополнительно формируется каркас для фронтонов, где предусматриваются оконные проемы и дверные проемы, если они необходимы для пристраиваемых балконов, основных или дополнительных спусков во двор и т.д.

После завершения монтажа стропильной системы выполняются кровельные работы. Рассмотрим их на примере кровли из металлочерепицы, как одной из наиболее распространенных.

Сначала укладываем гидроизоляцию полосами вдоль скатов с нахлестом вышележащих полос на нижележащие на 15 см с провисом между стропилами около 2 см. Стыки проклеиваем герметизирующей лентой. Нижняя полоса должна выходить в водосточный желоб. В районе конька по всей его длине оставляем открытый просвет для вентиляции. При подшивке свесов также необходимо оставлять вентиляционные отверстия, что бы между гидроизоляцией и кровельным покрытием могла свободно осуществляться циркуляция воздуха. Первоначально полосы закрепляются степлером. Затем набиваем рейки (бруски) контробрешетки шириной 5 см высотой 3-5 см по всей длине поверх стропильных ног, дополнительно закрепляя, таким образом, гидроизоляционную пленку. Поверх контробрешетки набиваем обрешетку. Обрешетка обычно делается из досок 25*100, 32*100 мм или из брусков 50*50 мм. Первой снизу набиваем начальную обрешетку, которая делается выше остальных на высоту волны (ориентировочно 1-2 см). Расстояние между центрами досок или брусков обрешетки должно быть равно шагу профиля металлочереицы, при этом расстояние между начальной обрешеткой и следующей за ней будет меньше, чем между остальными на 5 см, так как на нее будет лист ложиться не впадиной, а гребнем. В районе конька, ендов, контактов с выступающими элементами (например трубы) обрешетка делается сплошной. В районе перегиба вышележащие листы кровельного покрытия укладывают  с выступом дальше нижележащих сантиметров на 5. Листы металлочерепицы, конек и другие элементы кровли закрепляются специальными саморезами.

Перед обшивкой фронтонов выбранным отделочным материалом также сначала укладывается пароизоляционная пленка по той же схеме, как на кровле.

Кровельные работы

Кровельные работы производятся после установки стропильной системы. После завершения монтажа стропильной системы крыши по скатам настилают обрешетку, к которой будет крепиться кровля. Способ выполнения этого этапа работ зависит от вида кровельного материала.

Под мягкую кровлю устраивается сплошная обрешетка, фактически представляющая собой дощатый настил. Укладываются доски горизонтально, то есть параллельно коньку. Торцевые стыки досок должны располагаться в шахматном порядке и приходиться точно на стропила.

Под мягкую кровлю обрешетку делают в два слоя: первый слой из досок или брусков – рабочий настил, кладется с шагом 30 — 50 см, поверх него под углом 45° к рабочему настилу набивается второй сплошной слой из реек шириной 50 — 70 мм и толщиной 20 — 25 мм. Гвозди в доски обрешетки забивают вблизи кромок, утапливая при этом шляпку. К торцам свесов прибиваются лобовые доски с закругленными кромками для обеспечения плавного перегиба мягкого материала кровли. Возможно также применение многослойной фанеры с водоотталкивающей пропиткой.

Обрешетка под черепичную, металлическую кровлю и шифер делается из брусков сечением 60 х 60 мм. Расстояние между брусками обрешетки под черепицу и шифер зависит от размеров черепицы и листов шифера. Бруски или доски обрешетки под металлическую кровлю располагают друг от друга на расстоянии 20 — 25 см.

Кровля — верхний покров крыши дома. Кровля должна быть водонепроницаемой и пожаробезопасной. Края кровли, которые располагаются горизонтально над стенами здания, называются карнизными свесами, а те которые располагаются наклонно — фронтонными свесами. Настенные желоба устанавливаются для сбора дождевой и талой воды со скатов. Вода из них поступает в водоприемные воронки, и затем через водосточные трубы отводится в ливневую канализацию. В качестве кровельных материалов используют шифер, профнастил, металлочерепицу и черепицу натуральную, ондулин и ондуру, различные виды мягкой кровли, поликарбонат, кровельные аллюминий и медь и другие.

Усложнение стропильной системы крыши часто связано с ограничениями или требованиями, предъявляемыми к крыше некоторыми типами кровельного покрытия. К примеру, квадратный метр обыкновенной черепицы весит около 50 кг, значит при ее использовании стропильная система должна быть рассчитана на максимальную нагрузку. Расход пиломатериалов и стоимость крыши в данном случае возрастают на 15–20 процентов. Битумная черепица легче керамической в пять раз, но для нее необходимы сплошная обрешетка из досок или фанеры, а то и при малых уклонах подкладочные ковры, что требует дополнительных расходов. Перед началом работ необходимо ознакомиться с инструкцией по монтажу. Только при учете всех особенностей монтажа, свойственных выбранному вами кровельному материалу, может получиться надежная долговечная крыша.

Теплопроводность алюминия

Теплопроводность  алюминия по сравнению с другими металлами достаточно высока, благодаря чему, в совокупности с другими его свойствами,  он сам, также как и его сплавы, широко используются в промышленности. Выше, чем у алюминия теплопроводность среди металлов только у серебра и меди.

Алюминий – легкий серебристо-белый металл, обладающий высокой электропроводностью, теплопроводностью, стойкостью к коррозии благодаря способности образовывать на поверхности прочную оксидную пленку. Его плотность – 2,7 кг/м3. Температура плавления – 660°С. Может образовывать сплавы практически со всеми металлами.

Так как в чистом виде алюминий металл мягкий, то используется он в основном в виде различных сплавов, одним из наиболее известных из которых является дюралюминий – сплав с добавкой небольшого количества меди и магния.

Теплопроводность это свойство проводить тепло. Коэффициент теплопроводности показывает количество тепла, проходящее за единицу времени сквозь 1 см вещества при разности температур в 1°С.

На теплопроводность его существенно влияет количество примесей.  У технического чистого алюминия (99,49%) при температуре 200°С равна 209 Вт/м*К. У алюминия (99,70%) при температуре 200°С равна 222 Вт/м*К. У рафинированного алюминия (99, 9%) при температуре 190°С теплопроводность уже составляет 343 Вт/м*К.

Сплавы алюминия (с добавлением меди, магния, серебра и т.д.) обладают гораздо более низкой теплопроводностью.

Так добавление к алюминию магния в количестве 2%понижает теплопроводность с 209 до 126 Вт/м*К.

При присутствии в алюминии 12% кремния его теплопроводность составляет при 20°С 176 Вт/м*К, при 100°С – 196 Вт/м*К, при 400°С – 290 Вт/м*К.

При присутствии в алюминии 4% меди его теплопроводность составляет при 20°С 125 Вт/м*К, при 100°С – 139 Вт/м*К, при 300°С – 173 Вт/м*К.

При присутствии в алюминии 10% магния его теплопроводность составляет при 20°С 84 Вт/м*К, при 100°С – 87 Вт/м*К, при 300°С – 102 Вт/м*К.

При присутствии в алюминии 3% кремния и 4% меди его теплопроводность составляет при 20°С 121 Вт/м*К, при 100°С – 131 Вт/м*К, при 300°С – 164 Вт/м*К.

Значение коэффициента теплопроводности алюминия и его сплавов зависит также от их температуры. К примеру, для чистого алюминия (98,5%) значение коэффициента теплопроводности при 0°С будет составлять 201 Вт/м*К, при 20°С – 202 Вт/м*К, при 100°С – 205 Вт/м*К, при 200°С – 229 Вт/м*К, а при 400°С уже 318 Вт/м*К.

Благодаря высокой теплопроводности алюминий широко применяют при изготовлении посуды, пищевой фольги для духовок. Благодаря небольшому весу и коррозионной стойкости используют в строительстве. Однако из-за высокой теплопроводности алюминий сложно сваривать. Так как тепло от места сварки быстро отводится, то при сварочных работах необходимо повышенное количество тепла. А так как это свойство сочетается с невысокой температурой плавления и сильным уменьшением прочности при нагреве, то при сварке алюминиевых деталей гораздо выше вероятность прожога или расплавления, чем у стальных.

Монтаж стропил

Монтаж стропил один из важнейших этапов в строительстве крыши дома. Стропила, наряду с мауэрлатом и балками (прогонами) являются основными элементами стропильной системы, на которые ложится нагрузка от кровли, работающих на ней людей, нагрузка от снега и ветра. Стропила подразделяются в зависимости от видов опор на висячие и наслонные. Висячие стропила опираются на две крайние опоры, наслонные опираются дополнительно еще на одну или несколько дополнительных опор. Опираются стропила на мауэрлат, брус, перераспределяющий нагрузку от стропильных ног на всю длину стены. Если стена капитальная, то мауэрлат и другие деревянные элементы, стойки, откосы и т.д., в местах контактов с ней изолируются 2-3 слоями рубероида.

Способы монтажа стропил зависят от того, какие именно стропила необходимо смонтировать. Если монтируются висячие стропила, то проще сначала на горизонтальной плоскости собрать стропильные фермы и выставлять уже готовые. Простейший вариант висячих стропил состоит из двух, соединяющихся в верхней части стропильных ног, соединяющихся внизу затяжкой. Затяжка может одновременно служить в качестве потолочной балки. Дополнительно, для увеличения жесткости стропильной фермы, в верхней части стропил может устанавливаться ригель, бабка, соединяющая верх стропил с затяжкой вертикальная стойка, и откосы. В этом случае предварительным расчетам делается одна ферма, затем, если одинаковых ферм несколько, остальные изготовляются по первому шаблону и монтируются также на горизонтальной плоскости, если это возможно, на верху коробки дома. Выставляются и закрепляются готовые стропила в стропильную систему силами 2-3 человек в зависимости от сложности и веса стропильных ферм. Закрепление делается сначала временными подпорками, которые по окончанию монтажных работ снимаются.

Если стропила накосные, как правило по центральной промежуточной опоре выставляется на стойках коньковый прогон, Затем стропильные ноги поочередно выставляются опираясь на коньковый прогон и мауэрлат. Вверху стропильные ноги соединяются болтами или металлическими перфорированными накладками, внизу на стропильных ногах делается запил для опирания на мауэрлат. Крепление делается перфорированными накладками или уголками, но можно и скобами. Иногда вместо запила на стропильных ногах набиваются снизу бруски – бобышки, которыми осуществляется опирание. Если монтируются так называемые скользящие стропила, то запил делается не на стропильных ногах, а на мауэрлате. Крепление стропил к мауэрлату в этом случае также делается не жесткое, а скользящее.

Если монтируется односкатная крыша, то монтаж делается так же, как и в примере, приведенном выше, только стропила состоят из одной ноги, а не двух, и вверху делается жесткое соединение стропила с коньковым прогоном.

Между собой стропила связываются в стропильную систему с помощью прогонов. В простых конструкциях иногда роль прогонов выполняет обрешетка будущей кровли.

Для того, чтобы увеличить срок эксплуатации стропильной системы, необходимо произвести огне- биозащитную пропитку деревянных элементов. Делают пропитку соответствующими реагентами кистью в два слоя. Пульверизатором делать ее легче, но качество пропитки при этом хуже.

Теплопроводность газобетона

Теплопроводность газобетона это одна из важнейших его характеристик, как строительного материала.

Теплопроводность – это один из видов переноса теплоты (энергии теплового движения микрочастиц) от более нагретых частей тела к менее нагретым, приводящий к выравниванию температуры. Если теплопроводность стен будет высокая, то в холодную погоду, то тепло, которое будет давать наше отопление, стены быстро будут передавать наружу. В доме все время будет холодно. Затраты на отопление будут непомерно высокими.  В жаркую погоду, наоборот, нагреваясь, стены превратят внутренние помещения в парилку. Потребуются мощные кондиционеры, потребляющие массу электроэнергии. Стены с низкой же теплопроводностью защитят нас зимой от холода, летом от жары, создавая комфорт в доме и экономя наши деньги.

Чем ниже коэффициент теплопроводности стен дома, тем лучше.

По сравнению с другими стеновыми блоками или кирпичом, газобетон обладает достаточно хорошими  показателями теплопроводности, при этом чем ниже плотность газобетона, тем ниже и его коэффициент теплопроводности. У газоблоков, при изготовлении которых в качестве кремнистого компонента использовалась зола (зола-унос ТЭС, зола гидроудаления и т.д.), а не песок, тоже более низкий коэффициент теплопроводности, особенно при высокой плотности бетона.

Так у бетона со средней плотностью 300 кг/м3 коэффициент теплопроводности в сухом состоянии 0,08 Вт/(м*°С); 400 кг/м3 – на песке 0,10, на золе 0,08 Вт/(м*°С); 500 кг/м3 – на песке 0,12, на золе 0,10 Вт/(м*°С); 600 кг/м3 – на песке 0,14, на золе 0,13 Вт/(м*°С); 700 кг/м3 – на песке 0,18, на золе 0,15 Вт/(м*°С); 800 кг/м3 – на песке 0,21, на золе 0,18 Вт/(м*°С); 900 кг/м3 – на песке 0,24, на золе 0,20 Вт/(м*°С); 1000 кг/м3 – на песке 0,29, на золе 0,23 Вт/(м*°С); 1100 кг/м3 – на песке 0,34, на золе 0,26 Вт/(м*°С); 1200 кг/м3 – на песке 0,38, на золе 0,29 Вт/(м*°С).

При оценке теплопроводности будущих стен дома из газоблоков нужно учитывать, что вышеприведенные цифры относятся к бетону в сухом состоянии, и при эксплуатационной влажности естественно будут выше, так как при увеличении влажности значительно повышается теплопроводность строительных материалов. Для минимизации потерь тепла необходимо правильно утеплять стены, применять гидроизоляционные и пароизоляционные материалы.

Так же надо учитывать потери тепла через кладочные швы, бетонные перемычки, железобетонные пояса и т.д., что также повышает теплопроводность стен.

Если мы строим дом из газобетонных блоков, просто выбрать блоки с самой низкой теплопроводностью, к сожалению нельзя, так как чем ниже плотность блоков, тем ниже и их прочность. Но зависимость, конечно, не прямая.

Для автоклавного газобетона бетон марок от 300 до 500 относится к теплоизоляционным, марок от 500 до 900 к конструкционно-теплоизоляционным, марок от 1000 до 1200 к конструкционным бетонам. Марка дается по средней плотности бетона в кг/м3. Для строительства несущих стен мы естественно не можем использовать теплоизоляционные блоки, а выбираем по подходящим для нас параметрам среди конструкционно-теплоизоляционных исходя из этажности, конструкционных особенностей дома и ожидаемой нагрузки на стены.

Гидроизоляция кровли

Гидроизоляция кровли делается с целью защиты ее конструкций и чердачного помещения от конденсата, образующегося на внутренней стороне кровельного покрытия.

Крепление гидроизоляционных материалов осуществляется на стропила горизонтально снизу вверх с напуском для предотвращения протечек. Провис пленки должен быть не более 2 см. Если кровля монтируется утепленная, то нужно следить, чтобы контакта гидроизоляционной пленки с утеплителем не было. Расстояние от пленки до утеплителя должно быть не менее 3 см. Исключение составляет вариант, при котором в качестве гидроизоляционного материала используются дышащие мембраны, которые можно укладывать прямо на утеплитель.  Между гидроизоляционной пленкой и кровельным покрытием должно сохраняться свободное вентилируемое пространство, необходимое для удаление влаги и предупреждения нагрева кровельного покрытия со стороны здания, что бы не происходило появление наледи и снег стаивал от солнца и тепла равномерно по всей поверхности крыши. Особенно важно сохранение вентилируемого пространства при кровле из металлочерепицы или металлопрофиля, повышенная влажность под которыми, особенно в жаркую погоду, приведет к коррозии металла.

В качестве гидроизоляции применяют полиэтиленовые пленки, полипропиленовые пленки и нетканные дышащие мембраны.

Полиэтиленовые и полипропиленовые пленки применяют или при строительстве неутепленной кровли, или при строительстве утепленной, но в том случае, если стропильные ноги настолько широкие, что между утеплителем и верхом стропил остается свободное пространство не менее 5 см (2см на провис пленки, 3 см – свободное пространство между пленкой и утеплителем). Одним из вариантов этих пленок является антиконденсатная пленка. У них по нижнему слою капли воды не скатываются, и постепенно высыхают  на месте. Но вентилируемые зазоры для нее должны быть больше – от 8 до 10 см.

Другим вариантом гидроизоляционных пленок являются «дышащие»  диффузионные пленки. Это армированные полиэтиленовые или полипропиленовые перфорированные пленки, мельчайшие отверстия которых пропускают пар, но не пропускают воду, увеличивая вентиляционные свойства кровельного пирога.

Третьим вариантом гидроизоляционных пленок являются супердиффузионные «дышащие» мембраны.  Эти мембраны, также не пропускающие воду, обладают очень высокой паропроницаемостью, благодаря которой их монтируют прямо на утеплитель, толщину которого соответственно без ущерба для вентиляционных свойств можно увеличить. В этом случае достаточно оставлять только одно вентилируемое пространство – между пленкой и кровельным покрытием. Она также обладает и ветрозащитными свойствами, что при применении в качестве утеплителя минеральной ваты, помогает еще и сберегать тепло. Правда этот замечательный гидроизоляционный материал раза в два дороже, но во многих случаях это оправдано. Например, если Вам нужно сделать слой утеплителя не менее 15 см, а сами лаги как раз именно такой толщины. Перфорированные же  диффузионные пленки обладают гораздо более низкой паропроницаемостью и при таком же способе сборки кровельного пирога получится «эффект парника», влага из утеплителя практически не будет испаряться.

Смонтированная гидроизоляция считается качественной, если закрывает всю площадь крыши, если у естественных выступов (вертикальные стенки, вентиляционные или печные трубы и т.д.) герметично к ним примыкает, а края гидроизоляционной пленки выходят за пределы карниза, например в водосточный желоб.

Стропила

Стропило – основной несущий элемент крыши, опора для кровли, два бруса (или доски) – стропильные ноги, соединённые верхними концами под углом, а нижними упирающиеся в стену здания. В настоящее время  стропила собираются как правило из кромленных досок 50*150 мм, реже из досок 50*200 мм. Основными элементами стропил, кроме стропильных ног являются прогоны, стойки, затяжки, подкосы, лежни. Стропила вместе с мауэрлатом и балками образуют стропильную систему (конструкцию). Верхние части стропил соединяются между собой коньковым прогоном.

Стропила бывают двух видов: висячие и наслонные.

Висячие стропила – это стропила, которые опираются только на две крайние опоры – только на стены, промежуточные опоры у них отсутствуют. Ноги висячих стропил работают и на сжатие и на изгиб. Данная конструкция создает большое распирающие усилие, создающее давление через стропильные ноги на стены.  Для его уменьшения устанавливается затяжка, которая соединяет между собой стропильные ноги. Располагаться затяжка может как в самом основании стропильных ног, являясь при этом балкой перекрытия, так и выше. Естественно при этом, что чем выше она будет расположена, тем большая на нее будет действовать нагрузка.

Наслонные стропила – это стропила, которые опираются кроме крайних опор, еще и на промежуточные, одну или несколько  опор. Промежуточными опорами могут быть внутренние стены сооружения, опорные столбы, балки и т.д.  Наслонные стропила в силу своих конструктивных особенностей имеют меньший вес, а состоящая из них стропильная система более простая и дешевая по сравнению со стропильной системой, состоящей из висячих стропил.

На практике стропильные системы крыш чаще всего состоят из разных видов стропил и висячих и наслонных в различных сочетаниях в зависимости от решаемых задач.

Если длинна стропил должна быть больше, чем длинна стандартного пиломатериала, ее собирают из нескольких частей. Расстояние между стропилами желательно чтобы находилось в пределах от 0,8 до 1,2 м. Опираются концы стропильных ног на мауэрлат, передавая через него нагрузку от крыши на стены здания.

Обрешетка под металлочерепицу

Обрешетка

Если Вы решили, что крыша Вашего дома будет покрыта металлочерепицей, то желательно с учетом данного выбора вести работы начиная со строительства стропильной системы, так как расчет крыши делается в зависимости от того, какие она будет испытывать нагрузки. Это и собственный вес, и вес работающего на ней человека, производящего те или иные работы в процессе эксплуатации или ремонта, снеговая и ветровая нагрузки, довольно сильно различающиеся в различных регионах. На собственный вес кровли оказывает влияние выбор кровельного материала, к примеру натуральная черепица весит около 50 кг/м2, вес же металлочерепицы может быть от 3,6 до 7 кг. Понятно, что затраты на их стропильные конструкции тоже будут разные. Разные требования предъявляются также и к обрешетке для разных кровельных покрытий.

Под металлочерепицу стропила делают из досок хвойных пород размером 150*50 мм с шагом (расстояние между центрами стропил)600-900 мм. Угол наклона крыши должен быть не менее 14° для обеспечения нормального стока воды от дождей и тающего весной снега. Перед монтажом обрешетки желательно установить лобовую доску, которая прибивается к нижним торцам стропильных ног и сделать подшивку свеса кровли. Подшивку можно делать и досками, и сайдингом, и металлочерепицей. В ней должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия, обеспечивающие приток воздуха в подкровельное пространство, особенно если в будущем планируется утепление кровли. Затем устанавливаются крюки для крепления водосточного желоба. Крепятся они обычно на стропильные ноги. Короткие крюки крепятся на торцы, длинные поверх стропильных ног.

Следующим этапом желательно уложить гидроизоляционную пленку для защиты элементов стропильной системы и чердачного перекрытия от конденсата, образующегося на внутренней стороне металлочерепицы и возможных протечек по негерметичностям в кровле. Полосы гидроизоляционной пленки укладываются снизу вверх перпендикулярно направлению стока с кровли с нахлестом полос друг на друга не менее 15 см. Первая полоса должна свешиваться нижним краем в водосточный желоб. Верхняя полоса должна не доходить до самого верха, заканчиваясь под коньком, чтобы между пленкой и кровлей оставалось вентилируемое пространство. Стыки полос герметизируются специальной соединительной лентой. Гидроизоляция укладывается с провисом около 2 см, для предотвращения порывов при ее температурном сокращении зимой или при смещении стропил. Первоначальное закрепление делается строительным степлером, затем брусками конробрешетки сечением 50*30 или 50*50 мм.

Затем приступаем к монтажу обрешетки. В качестве обрешетки могут быть использованы доски сечением 25*100 мм, 32*100 мм, бруски 50*50 мм.

Обрешетка под металлочерепицу делается следующим образом. Сначала в нижней части стропильных ног крепим начальную обрешетку – доску со скошенным в горизонтальной плоскости верхом. По высоте она должна быть выше досок или брусков  обрешетки на высоту волны (1-2 см), потому что укладывается под верх ступеньки металлочерепицы. К примеру, если размер досок обрешетки 32*100 мм, то размер начальной обрешетки 50*100 мм. На начальную обрешетку со стороны водосточного желоба крепиться карнизная планка. Обрешетка укладывается с расстоянием между центрами, равным шагу профиля металлочерепицы, обычно равным 35-40 см. При этом расстояние между начальной обрешеткой и последующей берется на 5 см меньше и будет составлять 30-35 см, так как если на обрешетку металлочерепица ложится своими  впадинами, то на начальную обрешетку ложится гребнем. В районе конька укладывается две подряд доски обрешетки. В местах установки ендов, мансардных окон, слуховых окон, каких-либо выступающих над крышей элементов, обрешетка делается сплошной. После сборки обрешетки приступают к монтажу кровли.