Архивы автора: admin

Оборудование для производства керамзитобетонных блоков

Оборудование для производства стеновых блоков

Оборудование для производства керамзитобетонных блоков необходимо, если предполагается изготовление их в более или менее большом количестве, например при строительстве гаража или дома.

Керамзитобетонные блоки являются разновидностью легких строительных стеновых блоков, которые изготавливаются методом объемного вибропрессования. Изготавливают их из смеси цемента, песка и керамзита с водой.

Керамзит – это утеплитель, получаемый путем быстрого обжига легкоплавких глин. При этом при вспучивании глин получаются легкие и прочные гранулы, имеющие прочную герметичную оболочку, пористые внутри. Они не горят, не тонут в воде, не слеживаются, не гниют. Материал недорогой и экологически чистый.

Необходимость использования специального оборудования связана с тем, что при твердении бетонной смеси их эксплуатационная прочность впрямую зависит от количества воды в смеси, при ее переизбытке блоки получаются ослабленными. А при оптимальных пропорциях всех составных частей сложно качественно уплотнить керамзитобетонную смесь, особенно если предполагается изготовление пустотных блоков, имеющих при высоких прочностных характеристиках более низкий коэффициент теплопроводности, делающих стены, из них сложенные, более теплыми, обладающими также и лучшей звукоизоляцией.

Значительно облегчает задачу изготовления качественных блоков использование вибрации – использование вибростолов или вибропрессов.

Как правило, для производства стеновых блоков с использованием вибрации применяют следующие виды виброформовочных станков:

Вибростол с закрепленным на нем вибратором и устанавливаемыми на нем блок-формами. Вибрация в тело блока передается от вибратора через корпус вибростола.

Вибростанки с несъемными, закрепленными на раме блок-формами. Работать на таких станках легче. Вибрация передается впрямую с вибратора, который установлен или на боковой стенке самой пресс-формы или через пустотообразователи.

Виброформовочные станки могут быть как малогабаритные, так и профессиональные, рассчитанные на работу одного человека или двух-трех, позволяют производить как полнотелые, так и пустотелые керамзитобетонные блоки различных размеров, в зависимости от того, какие конструкции блок-форм на них применяются.

Козырьки из поликарбоната

Козырек из поликарбоната

Козырьки из поликарбоната обычно  устанавливаются над крыльцом у входа в дом, дачу или баню, над расположенными в нишах подвальными окнами, могут быть установлены над балконом, какими-либо другими элементами или частями дома, требующими  защиты от дождя, снега, града, ультрафиолета.  Они просты в изготовлении, недороги. При этом одновременно являются дополнительным декоративным элементом, способным украсить здание, придав ему индивидуальность и элегантность; правда с такой же легкостью, безвкусно спланированные козырьки могут его и испортить.

Поликарбонат  для козырьков может использоваться как сотовый, так и монолитный, однако чаще применяется сотовый, так как он дешевле, легче монтируется, имеет меньший вес.  Примечательны его эксплуатационные характеристики. Сотовый поликарбонат прозрачный, высокоэкологичный, атмосферостойкий,  материал, имеющий высокую ударную прочность, позволяющую выдерживать даже крупный град. Безопасен. При очень сильных ударных нагрузках он не распадается на осколки, как, например, стекло. Может эксплуатироваться при диапозоне температур от – 50°С до + 120°С. Имея высокую прозрачность, до 98 % – у двухслойного бесцветного поликарбоната, не пропускает ультрафиолетовые лучи, избыток которых вреден и человеку, и животным. Благодаря разнообразию окрасок, позволяет подобрать цвет, наиболее подходящий для Вашего дома.

Каркас козырьков из поликарбоната изготавливается обычно из металла. Для этого может применяться алюминиевый прокат, конструкционная  или нержавеющая сталь, сварные, литые  или кованные элементы.

Форму козырьки из поликарбоната могут иметь различную. Они могут быть одно-, двух-, или трехскатными, вогнутыми, выпуклыми, куполообразными, арочными и т.д.

Каркасы козырьков с целью как защитной, так и эстетической, окрашивают, иногда покрывают лаком. Часто наносят специальными составами декоративную патину, имитирующую старинные (окислившиеся) медь, бронзу или латунь.

При монтаже листов сотового поликарбоната необходимо учитывать их особенности.

Как правило,  защита от ультрафиолета наноситься в виде защитного слоя только на одной из сторон листа. Укладывать листы нужно так, чтобы защитный слой находился сверху, так как он предохраняет и сами листы от преждевременного помутнения под воздействием ультрафиолетовых лучей.

При сгибании листов в холодном состоянии не превышать максимальные радиусы, зависящие от толщины листа. Для листов толщиной 4 мм это 600 мм, для листов толщиной 6 мм – 900 мм, для 8 мм – 1200 мм, для 10 мм – 1500 мм, для 16 мм – 2400 мм.

Так как сотовый поликарбонат имеет большой коэффициент термического сопротивления, равный 0,065 мм/м*°С, необходимо оставлять тепловые зазоры в профилях, где они крепятся, при креплении на болтах ставить резиновые шайбы, сами отверстия делать большего размера с запасом для свободного хода и сильно не затягивать во избежание возникновения деформационных напряжений.

Защитные пленки с листов поликарбоната рекомендуется снимать только после завершения монтажа.

Стропильная система крыши

Стропильная система  крыши фактически является ее скелетом и состоит из таких основных элементов как стропила, мауэрлат и прогоны (балки). Ее основное предназначение – удерживание на себе кровли и передача нагрузки от веса крыши, снега, ветра и работающих на крыше людей на несущие стены строения. Изготавливается она как правило из просушенного пиломатериала хвойных пород дерева. Наиболее ходовой вид древесины – сосна. Перед началом строительства или в процессе его необходимо сделать обработку деревянных деталей огне- и биозащитными препаратами.

Стропила изготавливаются обычно из досок 150*50 мм. Стандартная длинна пиломатериала 4 или 6 метров, поэтому если этой длинны недостаточно их наращивают, соединяя наложенными сверху накладками. Если для одинарной доски ожидаемая эксплуатационная нагрузка велика, для увеличения ее несущей способности в конструкцию вводят дополнительные элементы – затяжки, стойки, ригели, опоры, подкосы и т.д. или сплачивают между собой в две доски. Возможно так же использование вместо доски бруса. Основными составляющими частями стропил являются стропильные ноги, соединяющиеся вверху между собой. Стропила бывают двух видов: висячие и наслонные. Висячими стропилами называются стропила, опирающиеся только на две крайние опоры. Наслонными называются стропила, которые опираются кроме крайних еще и на промежуточные опоры. Иногда еще выделяют накосные или диагональные стропила, располагающиеся от конька крыши под углом к расположенным рядом углам внешних стен (вальмовые, шатровые и другие виды крыш). Некоторые авторы их как вид стропил не выделяют, обозначая как накосные или диагональные стропильные ноги в конструкции стропильной системы.

Мауэрлатом называют элемент стропильной системы который служит для перераспределения нагрузки от стропильных ног на всю длину несущих стен. Делается он обычно из бруса 150*150  или 100*150 мм. В небольших сооружениях может быть и 100*100 мм. Располагаться может по всему периметру здания или только вдоль скатов крыши. Может быть в виде сплошного бруса, может в виде отрезков метра по полтора и меньше. Мауэрлат в обязательном порядке крепиться к стенам здания для фиксации крыши, так как крыша, особенно крутая и высокая, имеет большую парусность. Если дом из блоков или кирпича под мауэрлат подкладывается для гидроизоляции 2-3 слоя толи или рубероида. Для деревянного сруба мауэрлатом будет служить верхний венец.

Отдельные стропила в стропильной системе связываются между собой прогонами. Вдоль конька под стропилами проходит коньковый или подконьковый прогон, с которым они скрепляются.

В качестве крепежа при ведении строительных работ используют гвозди, шурупы, скобы, скрутки проволокой-катанкой, хомуты, перфорированные уголки, пластины, ленты и т.д.

Дома из пеноблоков. Дома из газоблока. Как выбрать качественные пеноблоки, газоблоки

Если Вы приняли решение строить, и после предварительного изучения остановили свой выбор на блоках из ячеистого бетона, если Вы уже решили какой плотности блоки Вам нужны. значит пришла пора подготовиться к покупке стеновых блоков. Перед тем, как купить те или иные блоки, необходимо изучить предлагаемую продукцию. Сравните коэфициенты теплопроводности блоков, из которых Вы выбираете. Помните, чем ниже теплопроводность, тем лучше дом сохраняет тепло зимой и прохладу в жару. Сравнивая коэффициенты теплопроводности, проверьте при какой влажности они определялись. Если данные по одним будут замерены у сухих блоков, а по другим в условиях естественной влажности, сравнение будет не корректным. Кроме того данным от крупных производителей, производящих продукцию на современном оборудовании и имеющим свои лаборатории больше, нежели данным от кустарных производителей, неизвестно как определяющих характеристики своей продукции. Проверьте, откуда информация.

Обратите внимание на внешний вид блоков. Если на его гранях Вы увидите трещины, то это укажет на нарушения технологии производства или режима сушки блока и, как следствие, его повышенную теплопроводность и  пониженную прочность, что может привести к разрушению блока в процессе эксплуатации.

Блоки должны быть с одинаковыми геометрическими размерами. Не только грани блоков должны быть ровными, но и разница в размерах должна быть минимальной. Допустимые отклонения в размерах составляют ± 2мм. При кладке блоков на раствор это уменьшит расход раствора и сократит объем «мостиков холода», а также позволит ложить стену с помощью кладочного клея, что естественно сделает ее более теплой. Рекомендуемая толщина слоя клея от 2 до 5 мм. На неровных блоках его использование просто нерационально, так как сам клей все-таки Вам обойдется дороже, чем обычный кладочный раствор, а при значительной толщине швов между блоками «мостики холода» будут  мало отличаться от аналогичных при работе с самодельным кладочным раствором. Наиболее точные размеры у блоков, которые нарезаются на специальных резательных установках пока массив бетона еще не схватился. На них погрешность в размерах составляет около 1 мм. У блоков, которые застывают в формах, погрешность в размерах от 2-3 мм, до 5 мм.

Блоки должны быть прочными. Попробуйте для проверки растереть в руках маленький его обломок. Если он у Вас полностью раскрошился – производитель или не доложил в раствор цемента или налил слишком много воды. Налицо несоблюдение технологии производства.

Внимательно рассмотрите скол блока. Структура бетона должна быть одинаковая. Пузырьки должны быть сферическими, если пузырьки овальные, то прочность блока будет ниже.

Не должно быть различий в структуре блока по высоте, длинне и ширине, если такие различия есть, то перед Вами так называемый «бутерброд», имеющий крепкий, однако холодный низ и теплый, но менее крепкий верх. Соответственно блок некачественный.

Уточните плотность блока. Желательно проверить его плотность взвешиванием. При размерах блока 200*300*600 его объем составит 0,036 м3. При плотности 400 кг/м3 он будет весить 14,4 кг, при плотности 600 кг/м3 – 21,6 кг, при плотности 800 кг/м3 – 28,8 кг, при плотности 1000 кг/м³ – 36 кг. Помните, что у качественных блоков прямая зависимость между удельным весом и теплопроводностью и прочностью. Чем выше теплопроводность блока, тем легче будущий дом будет отдавать тепло, тем сложнее будет дом отопить зимой. То есть, чем используемые блоки тяжелее, при одном и том же их объеме, тем они прочнее, но дом холоднее. И наоборот. Выбор оптимальных параметров блоков зависит от технологии строительства. На практике в частном домостроении чаще используют блоки с плотностью 400-600 кг/м3.

Пенобетонные блоки

Пенобетонные блоки – легкие стеновые блоки из ячеистого бетона как правило неавтоклавного твердения, образующегося в естественных условиях, в результате введения в смесь, состоящую из цемента, песка и воды смеси взбитой пены или пенообразователя и последующего интенсивного перемешивания.

Пенобетон – замечательный современный строительный материал. Он легкий, недорогой. Из-за небольшого веса построенного из него дома, не требуется особо прочного и дорогого  фундамента. Материал обладает низкой теплопроводностью, построенные из него стены, при одинаковой толщине, будут держать тепло в несколько раз лучше, чем кирпичные. Кладочные работы благодаря большому размеру и легкому весу значительно дешевле, чем из кирпича. Да и так как они более просты, многие частники, особенно при относительно небольших объемах работ,  кладку стен делают сами, что естественно еще сильнее удешевляет стоимость строительства.  Хотя за кирпичную кладку, не имея должного опыта, редко кто берется сам.

 

Сами блоки легко пилить, сверлить, штробить. Правда гвозди, забитые в такую стену, держаться непрочно, поэтому забивку или закручивание крепежа в них обычно делают с дюбелями. Благодаря пористой структуре пенобетона стены, из него построенные, дышат, внутри дома устанавливается благоприятный микроклимат. Но при этом нельзя снаружи такие стены полностью герметизировать, например, при обкладке кирпичом нужно оставлять зазор между блоками и кирпичом около 5 см и вентиляционные отверстия вверху и внизу стен. В противном случае стены начнут набирать влагу и их теплопроводность увеличиться – дом будет хуже держать тепло. В некоторых случаях на наиболее холодных участках стен может появиться плесень.

Пеноблоки, в отличие от газоблоков, изготавливаются в основном способом формовки, поэтому точность их геометрических форм даже на лучших предприятиях достигает 3 мм, а в малых предприятиях часто этот параметр превышает 0,5 см.  Хотя возможно их изготовление также, как и при производстве газобетонных блоков – отливка пенобетонного массива с последующей резкой на резательных установках на блоки. Тогда точность размеров может быть доведена до 1 мм.

Пенобетонные блоки характеристики.

По ГОСТ 25485-89 (Бетоны ячеистые): по назначению бетоны подразделяют на конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные.

По плотности пенобетон подразделяется на теплоизоляционный (марки D300-D500), конструкционно-теплоизоляционный (марки D600 – D900)и конструкционный (марки D1000 – D1200). Цифра указывает на среднюю плотность блока.

Для частного строительства как правило используются пенобетонные блоки марок D600, D700 и D800. Данные по их физическим характеристикам различными производителями указываются различные. Чаще всего при этом указываются следующие. Теплопроводность сухих стен D 600 –  0,12-0,14 Вт/м*К, D 700 –  0,15-0,18 Вт/м*К, D 800 –  0,18-0,21 Вт/м*К. Делая расчеты по теплопроводности будущего строения надо помнить, что в реальных условиях эксплуатации блоки наберут определенную влажность, и реальная теплопроводность будет несколько ниже. Предел прочности при сжатии D 600 –  1,5-2,5 МПа, D 700 –  2,5-3,5 МПа, D 800 –  3,5-5 МПа. Данные приведены усредненные по информации различных производителей. Перед покупкой блоков для своего строительства надо уточнить их характеристики, так как у блоков различных производителей они могут очень сильно различаться.

Наслонные стропила

Стропила – это основные несущие элементы крыши, состоящие в основном из стропильных ног, соединяющихся вверху крыши и опирающиеся на стены дома. Стропила по способу опирания подразделяются на висячие и наслонные.  Висячие стропила это те, которые опираются только на две крайние опоры, как правило внешние стены дома.

Наслонные стропила – это стропила, опирающиеся и на крайние,  и на промежуточные  опоры. Промежуточными опорами могут служить внутренние стены дома, швелера , балки, опорные столбы и т.д.

Так как наслонные стропила опираются на большее количество опор, стропильная система, из них состоящая, более легкая и соответственно проще и дешевле в изготовлении. Устанавливают их, когда в строящемся здании имеется несколько опор, с расстоянием между ними не более 5-8 м. Работают они в основном на изгиб. Шаг стропил (расстояние между стропилами) делают  в пределах 0,8 – 1,2 м. Стропильные ноги, если не хватает длинны пиломатериала, делают составными. Нижними концами стропильные ноги упираются в опорное бревно или брус – мауэрлат. Через мауэрлат перераспределяется нагрузка от крыши на стены сооружения. Также к элементам стропил относятся прогоны, стойки, подкосы, лежни, через которые нагрузка передается на ниже находящиеся стены и стойки. Стропила вместе с мауэрлатом, прогонами и рядом дополнительных элементов составляют стропильную систему

Висячие стропила

Стропила основные несущие элементы крыши. Состоят стропила из двух стропильных ног, соединяющихся вверху и опирающихся на стены.  Стропила можно разделить на два основных вида: висячие и наслонные.  Висячими стропилами называют стропила, которые опираются только на две крайние опоры, как правило внешние несущие стены дома,  без  промежуточных опор. Наслонными стропилами называют стропила опирающиеся кроме двух крайних еще и на промежуточные опоры.

Висячие  стропила устанавливают только в том случае, если дополнительные опоры отсутствуют, так как они испытывают большие нагрузки и на сжатие и на изгиб и соответственно имеют больший вес и дороже в изготовлении. Они создают большое распирающие усилие, передающее давление через концы стропильных ног на стены.  Чтобы это давление компенсировать стропильные ноги связывают между собой затяжкой. В некоторых случаях затяжка находится в основании стропильных ног, при этом являясь еще и балкой чердачного перекрытия, иногда располагается  выше. Нагрузка, действующая на нее, зависит от того, на какой высоте она располагается. Стропильные ноги могут быть как цельными, так и составными, в зависимости от требуемой длинны. Опорой для стропильных ног служит мауэрлат, опорный брус, передающий нагрузку от стропильной конструкции на стены дома. Если длинна пролета больше 6 м, то между верхними концами стропильных ног зажимают вертикальный брус – подвесную бабку (стойку). Чтобы конструкция не провисала,  к низу бабки подвешивают на хомутах горизонтальную  затяжку и прогон, на который опираются балки чердачного перекрытия. Стойки под стропила и прогоны ставят через каждые 3-4 м. При необходимости в стропильную конструкцию для жесткости вводят подкосы. Расстояние между стропилами должно быть в пределах от 0,8 до 1,2 м. Все вместе, стропила, мауэрлат и прогоны, составляют стропильную систему.

Опилкобетон технология

Опилкобетонные блоки

Опилкобетон  технология. Опилкобетон – это смесь опилок древесных с песком и вяжущими: цементом и известью.  Опилкобетон является экономичным строительным материалом, пригодным как для строительства жилых домов, так и хозяйственных помещений, сделать который можно без особых затрат своими руками. При этом, атмосфера дома, построенного  из опилкобетона, близка к атмосфере привычного и любимого многими деревянного дома. Но такой дом и не сгорит, и не сгниет, да и не нужны для его строительства высокопрофессиональные плотники.

Для изготовления опилкобетона как правило используются опилки древесины хвойных пород, как более стойкие. Состав опилкобетона подбирается исходя из того, для чего его предполагается использовать, какая марка бетона нужна, какую нагрузку ему придется выдерживать. При его изготовлении сначала перемешиваются сухие компоненты и только потом, понемногу, добавляется вода. Надо помнить, что излишняя вода при замесе бетона делает его впоследствии более слабым. Готовый бетонный раствор не должен при сжатии в комок в кулаке выделять воду, сам же комок не должен рассыпаться.

Ниже приводится усредненный состав материалов для получения бетона необходимой марки. Состав компонентов приводится в литрах, так как в условиях строительной площадки обычно их вес замерить сложно, да и на него, к примеру для песка и опилок, сильно влияет влажность. Кроме того, на качество будущего бетона влияет то, какого качества будут исходные материалы для его производства.

Для получения опилкобетона плотностью 500 кг/м3 (марка М5) необходимы следующие объемы материалов: портландцемент марки М400 – 45 литров, известь – 140 литров, песок – 30 литров, опилки – 800 литров.

Для получения опилкобетона плотностью 650 кг/м3 (марка М10) необходимы следующие объемы материалов: портландцемент марки М400 – 90 литров, известь – 110 литров, песок – 120 литров, опилки – 800 литров.

Для получения опилкобетона плотностью 800 кг/м3 (марка М15) необходимы следующие объемы материалов: портландцемент марки М400 – 135 литров, известь – 70 литров, песок – 220 литров, опилки – 800 литров.

Для получения опилкобетона плотностью 950 кг/м3 (марка М25) необходимы следующие объемы материалов: портландцемент марки М400 – 180 литров, известь – 35 литров, песок – 300 литров, опилки – 800 литров.

Опилкобетон набирает необходимую прочность достаточно долго. На это уходит около трех месяцев. Опять же срок ориентировочный, так как на время твердения влияют такие факторы как температура и влажность, толщина стены или блока, если он делается в виде опилкобетонных блоков блоков. Чем толще стена или стеновой блок, тем больше время твердения. Оптимальная их толщина – не более 20 см.

Стропильная система односкатной крыши

Стропильная система односкатной крыши делается как правило для простых сооружений – пристроек к основному зданию в виде веранды или гаража, для сеновала или бани, но иногда делается и на жилых домах или дачах. Односкатная крыша может быть как чердачной, так и безчердачной. Во втором варианте более рационально используется внутреннее пространство постройки, при этом перекрытие одновременно является и кровлей.  Угол наклона крыши определяется рядом показателей. Это вид используемого кровельного материала, прочность конструкции выбранной стропильной системы, количество осадков – снега и дождя, максимальной силы ветра в месте строительства. Колебания обычно составляют от 5 до 60°.

Минимальный угол наклона крыши определяется конкретными требованиями инструкций по монтажу того или иного кровельного материала (шифер, металлочерепица, фальцевая кровля и т.д.), при этом на более пологих крышах увеличиваются требования по качеству гидроизоляции и вентиляции подкровельного пространства. При этом, если в районе строительства преобладают сильные ветра, но мало снега, крыши желательно делать более пологими для снижения ветровой нагрузки. Если в данной местности обильные снегопады, то более крутые крыши предпочтительнее. При угле наклона крыши в 60° снег на ней практически не задерживается. Это, конечно усредненная цифра, и она меняется в зависимости от вида кровельного материала. С  той же металлочерепицы к примеру  снег соскальзывает легко, на шифере и ондулине держится гораздо крепче. Если в местности где обильные снегопады сделать слишком пологую крышу, появляется риск, что ее просто раздавит снегом.

Конструкция односкатной крыши достаточно проста. Ее стропильная система является по сути половиной от стропильной системы двускатной крыши. Рассмотрим простейший вариант монтажа. Работы начинают с укладки мауэрлата – бруса или бревна через которое нагрузка от стропил перераспределяется по длине стены. Мауэрлат обязательно должен быть связан со стенами, во избежание подвижек от сильного ветра, так как крыши как правило имеют высокую парусность. Если крыша строится на срубе, то мауэрлатом будет являться верхний венец, связанный с нижележащими венцами нагелями. Если стены из кирпича, стеновых блоков и т.д., то мауэрлат крепиться или на проволоку-катанку, вмурованную в стену, или на шпильки вмурованные или в тело стены, или в железобетонный пояс, связывающий стены. В этом случае он укладывается на 2-3 слоя рубероида для гидроизоляции.

Стропильная система, кроме мауэрлата, делается обычно из досок хвойных пород дерева  сечением 150*50 мм. В зависимости от наличия или отсутствия дополнительных опор стропила можно делать висячие или наслонные. Делаются стропила в форме прямоугольного треугольника. Со стороны более высокой стороны устанавливаются стойки, которые связываются между собой коньковым прогоном. Стропильные ноги одной стороной ложаться на него, другой на мауэрлат. В месте стыка стропильных ног с мауэрлатом и коньковым прогоном на стропильных ногах делаются врубки. Если длинны досок недостаточно, то их удлиняют, соединяя или гвоздями 150 мм или шпильками между собой на участках в 50-100 см. Расстояние между стропилами делают в пределах от 60 до 120 см. Если необходимо усилить конструкцию, можно использовать несколько способов. Можно стропильные ноги сделать из сплоченных вдвое досок. Если имеются промежуточные опоры, можно усилить установкой промежуточных прогонов, закрепляемых на стойках, установленных на этих опорах. Низ стоек, установленных на высокой стороне стропильной системы можно связать со стропильной ногой в районе мауэрлата затяжками, которые в этом случае можно будет использовать в качестве балок перекрытия. Можно повысить жесткость стропильных ног установив подкосы с упором на низ стоек.

Мауэрлат — что это

Мауэрлат – это элемент стропильной конструкции (системы)  крыши, предназначенный для распределения сосредоточенной нагрузки от стропил, обрешетки, кровли, а также снеговой и ветровой нагрузки, передаваемой точками опирания стропил на всю площадь верхней части стены дома и для связки крыши дома с его стенами. Может быть как цельным, так и состоящим из не связанных между собой отдельных частей  длинной около полуметра, укладываемых под стропила. Кроме мауэрлата основными частями стропильной конструкции являются стропила и балки.

В каменных зданиях чаще всего представляет  собой брус, как правило размером 150*150, 100*150 или 100*100 мм, или бревно, обтесанное с нижней стороны. Если стропильная система металлическая, то может представлять собой двутавровую балку или швелер. В деревянных домах, бревенчатых или брусовых, мауэрлатом является верхний венец сруба.

Для того, чтобы крыша дома могла противостоять максимально возможным ветровым нагрузка, чтобы не снесло крышу, мауэрлат крепиться к стенам дома.

Существует три основных варианта крепления мауэрлата к стене каменного дома. При первом варианте, в кладку стены на 3-4 ряда кирпича или меньше, если дом из блоков, вмуровываются куски отожжённой проволоки-катанки, которыми и осуществляется связка. При втором варианте, на ту же глубину вмуровываются длинные шпильки или куски арматуры, к которым привариваются короткие шпильки. В этом случае в мауэрлате просверливают отверстия и садят его на шпильки, затем крепят гайками с шайбами. При третьем варианте, наиболее надежном, по всему периметру дома по верху внешних стен заливается армированный железобетонный пояс  с выступающими из него шпильками. Крепление осуществляется так же, как и при втором варианте.

В местах контакта мауэрлата с кладкой или бетоном для предохранения от гниения обязательно делается гидроизоляция двумя слоями рубероида. Только не в коем случае нельзя обертывать полностью со всех сторон – дерево должно «дышать», иначе будет гнить.

В деревянном доме крепление мауэрлата со стенами, так же, как и крепление стен между собой осуществляется деревянными нагелями.